Цемент для откосов дверей

Как оштукатурить откосы входной двери своими руками

После строительства дома, проведения капитального ремонта или замены двери в квартире вокруг коробки остаются некрасивые проемы в некоторых случаях и со сквозными отверстиями. Существует множество способов их заделки, герметизации и финишной облицовки. Штукатурка откосов входной двери является классикой, которая остается актуальной и поныне несмотря на изобретение новых интересных технологий. Процесс этот довольно трудоемкий и сложный, но позволяет достичь эффектного и практичного результата. Для этого нужно изучить правила выбора, приготовления, нанесения строительного раствора и последовательность выполнения работ.

Основные функции штукатурки откосов входной двери

Штукатурка откосов выполняет функцию укрепления конструкции, звукоизоляции, основания для декоративной отделки

В большинстве случаев проемы между косяком и стеной заполняются монтажной пеной. В качестве самостоятельного наполнителя она не подходит, так как не соответствует многим критериям, в том числе прочности и долговечности. Исходя из этого, решение заштукатурить дверной проем является не только данью традициям.

Основные функции данной технологии:

• Укрепление конструкции. Не совладав с замками, взломщик не сможет добраться до ригелей и анкерных болтов.
• Утепление. Шпаклевка имеет низкую теплопроводность и отлично защитит жилье от перепадов температуры. Устраняются все щели и сопутствующие им сквозняки.
• Звукоизоляция. Штукатурка имеет пористый состав и хорошо поглощает шумы с улицы и подъезда.
• Ровная и крепкая основа для финишной отделки — краски, лака, обоев, керамической плитки.
• Представительный вид, если используется декоративный материал и соответствующий дизайн его нанесения.

Штукатурка дверных откосов — способ практично заделать проемы и оптимальный вариант красивого оформления помещения.

Преимущества и недостатки отделки откосов входной двери

Добиться идеально ровной поверхности достаточно сложно

Оштукатуривание дверных откосов не относится к категории быстрого и легкого ремонта, но является наиболее востребованной технологией как в частном, так и в промышленном секторе.

Обосновано это следующими достоинствами технологии:

• Прочное и монолитное заполнение технологических проемов. Разрушить их практически невозможно, а небольшие косметические повреждения устраняются без особого труда.
• Практичность и эффективность по таким направлениям, как герметичность и изоляционные качества.
• Отсутствие внутренних полостей, в которых может возникнуть среда для развития грибка и плесени, появления колонии мелких насекомых.
• Широкие возможности для финишной отделки. Ровная и твердая поверхность может быть покрыта краской, лаком, глазурью, обоями и керамикой. Неплохим является решение штукатурить откосы дверей декоративным составом.

Недостатки данной технологии следующие:

• Трудоемкость. Мастеру предстоит купить и доставить домой смесь, замешать раствор и довольно длительное время заполнять им полости.
• Нежелательные сопутствующие явления. Если делать откосы на входной двери штукатуркой, нужно быть готовым к тому, что будет образовываться большое количество пыли, строительного мусора, разлетающиеся капли раствора.
• Длительность процесса. Чтобы заштукатурить дверной проем после установки двери, может потребоваться не один день. Связано это с тем, что смесь наносится в несколько слоев, а каждому нужно время для твердения.
• Сложность проведения работы. Чтобы качественно отштукатурить откосы, нужна твердая рука, внимательность и ответственность. Добиться ровных граней сложно, но при надлежащем старании вполне возможно.

При таких раскладах принять решение оштукатурить дверь довольно непросто. Однако плюсы постоянны и неизменны, а минусы субъективны и реально преодолимы.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для отделки откосов штукатуркой

Чтобы штукатурить откосы дверей своими руками потребуется такой набор инструментов:

• рулетка;
• уровень;
• канцелярский нож;
• угольник;
• отвес;
• кельма или мастерок;
• широкий и узкий шпатель;
• правило;
• миксер или дрель с насадкой;
• малярная кисть;
• ножницы;
• маркер.

Необходимо приобрести материалы:

• металлический перфорированный уголок;
• стартовая шпаклевка;
• декоративная штукатурка;
• наполнители и красители;
• грунтовка глубокого проникновения;
• малярная сетка;
• терка;
• наждачная бумага;
• емкости для замешивания смеси и ополаскивания инструментов;
• монтажная пленка;
• поролон;
• ветошь.

Ремонт следует проводить в средствах защиты кожи, органов зрения и дыхания. Для этого потребуется респиратор, перчатки, очки или забрало.

Подготовительные работы

Перед штукатуркой поверхность нужно загрунтовать

В случае установки стандартной металлической двери снаружи уже имеется наличник и отделочные работы остается провести только изнутри. Если был проведен монтаж деревянного изделия, оштукатуривать стены придется и снаружи.

Сначала проводится подготовительный этап, включающий в себя такие мероприятия:

1. Вынос из коридора максимально большего количества мебели и предметов интерьера. Закрытие оставшихся объектов, стен и дверного полотна защитной пленкой, накрытие полов картоном или тряпками.
2. Осмотр проемов, выявление и удаление непрочно держащихся фрагментов бетона и кирпича, сильно выступающих частей старой отделки. После этого нужно очистить рабочую зону от крошки, пыли, пятен краски, жира и ржавчины.
3. Срезание излишков застывшей пены канцелярским ножом так, чтобы между наполнителем и краем будущей поверхности оставалось не менее 20 мм.
4. Обработка полостей грунтовкой глубокого проникновения, соответствующей материалу стен. Для скользких поверхностей лучше использовать средство «бетон-контакт».

Дальнейшие действия можно проводить после полного просыхания технических жидкостей. По возможности следует выбрать время, когда жильцы или гости не будут входить и выходить через дверь.

Штукатурка откосов входной двери своими руками

Верхнюю часть удобно штукатурить на стремянке

Отделка входной группы — процесс долгий и кропотливый. Необходимо настроиться на несколько часов непрерывной работы. Приступать к ней в состоянии усталости или болезненности не рекомендуется.

1. Провести замеры, определить примерный объем потребности шпаклевки и точную длину направляющих.
2. Изготовить порожек. Делается он из бетона, а в качества опалубки устанавливается половая плитка.
3. Замесить раствор. Делать это нужно в точном соответствии с рекомендации производителя, выдерживая все положенные сроки перемешивания и отстаивания.
4. Смочить поверхности проема чистой водой с помощью пульверизатора или малярной кисти.

В заключение проводится установка декоративных углов. Оптимальным вариантом являются профили из ПВХ, которые после подгонки по углам приклеиваются акриловым клеем.

Источник

Оштукатуривание оконных и дверных откосов своими руками

Для оформления дверных или оконных проемов нередко применяется такая методика, как штукатурка откосов. Принцип работы напоминает выравнивание стен, но имеет массу особенностей. При правильном выполнении оштукатуривание поможет улучшить эстетическую привлекательность объекта и значительно увеличить срок его службы.

Зачем штукатурить откосы?

Чаще всего оштукатуривание откосов проводится после замены окна или входной двери. При проведении монтажных работ часть стены, примыкающая к конструкции, разрушается, и ее приходится восстанавливать. Вариант установки пластиковых откосов доступен не всегда, особенно если речь идет о проеме арочной формы. В сложных ситуациях выручает штукатурка, которая дает больше свободы в действиях и возможностях.

Кроме улучшения эстетики объекта, оштукатуривание откосов проводится с такими целями:

• устранение мелких трещин, щелей и сколов, которые уже имелись на стене;
• сокрытие всех монтажных элементов, крепежа;
• защита окон и дверей от проникновения влаги;
• улучшение уровня шумоизоляции, теплоизоляции.

Оштукатуренный откос можно декорировать разными способами: оклеить, покрасить, оббить, задрапировать. Штукатурка оконных откосов имеет много общего с отделкой дверных проемов, и все-таки различия в операциях довольно важны и должны быть учтены мастером.

Инструменты и материалы для работы

Для комфортной работы лучше сразу подготовить все необходимые материалы и приспособления, чтобы не отвлекаться во время основного процесса. Для оштукатуривания откосов потребуются:

• строительный уровень размером 1 м или больше;
• правило строго без повреждений, зазубрин, кривизны;
• рулетка с металлической лентой;
• емкость для замешивания штукатурки;
• мастерок и шпатели — угловой, средний, широкий, малый для накидывания смеси и ее выравнивания;
• терка строительная, подходящая к выбранной штукатурке;
• острый канцелярский нож;
• пистолет для герметика;
• карандаш для разметки (маркер, фломастер лучше не брать — они оставляют яркие следы);
• валик и кисти для нанесения грунтовки и краски;
• строительный миксер или дрель с насадкой;
• угольник;
• жесткая металлическая щетка;
• топорик.

Поскольку работу придется выполнять на определенной высоте, следует приготовить стремянку или иное приспособление, с которого будет удобно производить все манипуляции. Также для отделки откосов могут потребоваться:

• монтажная пена (если установщики окон или дверей сэкономили на материале);
• герметик в тубе под пистолет;
• целлофан;
• грунтовка;
• маячки (направляющие, уголки или деревянные планки);
• уголковые профили;
• штукатурка;
• армирующая сетка;
• прочные перчатки;
• скотч малярный;
• клей для утеплителя.

Материал для обработки откосов

Штукатурка дверных откосов и окон может быть одинаковой, но при выборе смеси нужно учесть ряд важных моментов, касающихся условий ее применения:

1. Прочность. Если материал будет наноситься на внешнюю сторону здания, он должен быть предельно прочным, морозостойким.
2. Экологичность. В качественной штукатурке для внутреннего использования нет вредных компонентов, она не имеет запаха и не выделяет токсины в течение всего срока эксплуатации.
3. Экономичность. Если приходится в больших объемах покупать выравнивающую штукатурку, нет смысла переплачивать. Стоит купить прочный, но недорогой материал для черновых работ и более «продвинутый» — для финишных.
4. Время высыхания. Цементные штукатурки всегда сохнут дольше, чем гипсовые или полимерные, даже летом. Это нужно учитывать, чтобы не допустить намокания на улице или появления сквозняков, перепадов температур внутри помещения.

Исходя из указанных критериев, для внутренних работ в комнатах с нормальной и сниженной влажностью стоит приобретать гипсовую штукатурку, а для уличных — цементную строительную смесь с влагоотталкивающими и теплоизолирующими добавками. Кроме того, для помещений можно покупать известково-цементные (для повышенной влажности) или известково-гипсовые материалы.

Если дом расположен в сейсмически активной зоне, стоит потратиться и взять более эластичные штукатурки на силиконовой, силикатной или акриловой основе, которые не потрескаются со временем.

Как сделать раствор для оштукатуривания откосов?

Для разведения штукатурки потребуется чистая емкость, прохладная вода без посторонних примесей, а также строительный миксер. Важно строго соблюдать указанные производителем пропорции смешивания компонентов, иначе результат будет плачевным. Например, слишком густой состав после высыхания потрескается, чересчур жидкий будет стекать при нанесении, плохо выравниваться. Кроме прочего, низкое содержание вяжущего вещества приведет к скорому отслаиванию штукатурки от откосов.

Не стоит разводить сразу много штукатурной смеси, особенно если речь идет о гипсе. Если не успеть воспользоваться раствором, он затвердеет и станет непригодным к нанесению. Обычно цементные штукатурки заводят таким образом, чтобы их можно было применить за час, гипсовые — за полчаса. Масса с идеальной консистенцией немного пристает к лопатке миксера и легко наносится на стену.

Расчет количества штукатурки

На один-два квадратных метра поверхности потребуется 0,2–0,5 кг сухой строительной смеси крупной фракции. Что касается мелкозернистой штукатурки, ее израсходуется больше — примерно 0,5 кг. Чтобы не ошибиться при покупке, нужно умножить полученное количество смеси на коэффициент запаса — 1,1.

Процесс оштукатуривания оконных откосов

Штукатурные работы в отношении откосов более сложны, нежели при обработке обычных стен. Площадь тут меньше, но конструктивных элементов много. Оштукатуривание можно проводить с утеплением или без такового, с маяками или без них. Не применять маяки допустимо в случае аккуратной замены старых окон на новые, когда прежняя штукатурка сохранена в отличном состоянии, а сильного разрушения конструкции нет. Если же монтажники сбили штукатурку, лучше использовать маяки — так слой ляжет идеально ровно.

Чаще всего приходится штукатурить вертикальные откосы — боковины окна, а также верхний откос — верховник. Нижний элемент обычно закрывается подоконником и чрезвычайно редко оставляется непокрытым.

Подготовка

Поверхность окон и рам перед началом работы тщательно готовят, иначе сила сцепления со штукатурной смесью снизится. Действуют следующим образом:

• оценивают правильность установки оконной рамы, коробки (если пены мало, производят дополнительное пропенивание);
• когда на новых окнах еще сохранилась полиэтиленовая пленка, оставляют ее на месте (в противном случае оклеивают рамы скотчем);
• сами стекла защищают при помощи целлофана, закрепляя его кусочками малярного скотча;
• небольшие щели, трещинки заделывают герметиком;
• швы стеновой кладки расшивают на глубину 1 см, тоже замазывают герметиком или мастикой, а самые крупные заделывают цементным раствором;
• для усиления адгезии бетонное основание покрывают насечками, кирпичное оцарапывают металлической щеткой (если стены деревянные, прибивают к ним дранку –ее можно будет заменить армирующей сеткой);
• смахивают или удаляют пылесосом всю пыль, оттирают жирные пятна, грязь;
• старые ненужные металлические элементы убирают, элементы крепежа из металла изолируют;
• все основание грунтуют на 2–3 слоя с полным промежуточным просушиванием.

При работе с откосами нельзя пропускать этап грунтования. Нанесение грунтовки помогает усилить сцепление штукатурки со стеной, а также укрепить слабую поверхность. В результате грунтования создается слой, который может соединить между собой даже плохо совместимые материалы, например, гипс и цемент. Также грунт закроет поры, через которые основа может впитывать воду из штукатурки, что снижает качество готового слоя.

Утепление откосов под штукатурку

Использование утеплителя на откосах — правильное решение, ведь это поможет поддерживать комфортные условия в доме, предотвращать конденсацию влаги на стеклах, приоконных поверхностях, исключать появление мостиков холода. Особенно важно производить утепление оконных откосов в областях с холодным климатом, где зимой наблюдаются сильные морозы. При осыпании пены и появлении мелких щелей без дополнительной прослойки тепло будет быстро выдуваться из помещения, на окнах поселится грибок.

Утепление можно производить разными материалами. Удобнее всего под штукатурку прокладывать листовой пенопласт или пеноплекс. Первый стоит на порядок дешевле, но портится от сырости, поэтому дополнительно придется выполнить слой гидроизоляции. Пеноплекс годится для наружных и внутренних работ, его несложно заштукатурить. Для внешнего использования также подойдет минеральная вата. Еще один вариант для внутреннего утепления — нанесение особой теплой или перлитовой штукатурки, под которую необязательно прокладывать листовой материал.

Порядок работы с утеплителем таков:

• нарезают материал кусками нужного размера;
• разводят строительный клей согласно инструкции;
• наносят клеевой состав на откос тонким слоем при помощи шпателя;
• приклеивают утеплитель, аккуратно выравнивая его;
• делают еще один слой клея, крепят армирующую сетку для более надежного закрепления штукатурки.

Если решено применять листовой утеплитель, можно производить оштукатуривание без фиксации маяков — слой все равно получится ровным.

Укрепление углов

Армирование позволяет снизить риск появления трещин. Внутренние уголки (лузги) армируют при помощи стекловолокна или серпянки. В угол наносят немного раствора или клея, выравнивают его угловым шпателем, прикладывают уже отрезанный кусок сетки. Прижимают сетку шпателем, вдавливая в раствор, сверху намазывают еще один тонкий слой состава. Дают штукатурке просохнуть, затирают ее строительной теркой.

Наружные углы (усенки) тоже нужно армировать, иначе они быстро сбиваются. Для укрепления используют специальные уголковые профили из пластика или металла. Замеряют, отрезают профиль, чтобы получить деталь подходящего размера.

Наносят на угол с обеих сторон штукатурку, прикладывают уголок, контролируя его положение нивелиром. Вдавливают уголковый профиль в раствор, сверху накладывают еще один слой, выравнивают, а после высыхания шлифуют.

Фиксация маяков

Перед креплением маяков (направляющих) делают разметку, чтобы не допустить ошибок. Маяками для откосов могут служить готовые пластмассовые или алюминиевые профили, куски фанеры, обрезной доски, присоединенные на саморезы. Для фиксации маяков вкручивают 3 самореза, поставив шляпки в одной плоскости по разметке, выверенной уровнем.

Далее наносят раствор так, чтобы его кучки были чуть выше шляпок саморезов. Профиль садят на саморезы, вжимая его в штукатурку и контролируя положение уровнем. Маячки на гипсовой штукатурке можно применять уже через 2 часа. Работа с цементными маяками начинается только через сутки. Если требуется более скорое выполнение оштукатуривания, вместо раствора для фиксации профилей используют одноразовый крепеж: умки, клипсы, ушастики.

Штукатурка откосов по маякам

Поскольку расстояние между маяками на откосах небольшое, нанесение штукатурки проводится средним шпателем и коротким правилом. Раствор набрасывают на немного увлаженное основание. Ведут правилом по направляющим, осуществляя покачивающиеся движения, лишнюю штукатурку убирают. Следить за ровностью углов важно буквально с первого прохода, удаляя излишки раствора, хотя идеальной ровности сразу не добиться.

Черновая штукатурка

Все штукатурные работы производятся в 2 этапа: черновой и чистовой. Для первого этапа можно применять крупнодисперсную штукатурку. Ее набрасывают на стену между маячками, начиная с верхнего откоса, далее переходя к боковым (по ним двигаются снизу вверх).

Новичкам работа с верхним откосом может показаться трудной из-за сложностей нанесения штукатурки, поскольку в качестве основы обычно выступает гладкая бетонная балка. Масса к ней липнет плохо, но качественное грунтование и выполнение насечек решает эту задачу. Штукатурку набирают широкой кельмой и стараются наносить ее с небольшой протяжкой.

Если раствор приходится накладывать на силикатный или клинкерный кирпич, стоит покупать специализированные составы, которые способствуют снижению впитываемости таких поверхностей. В случаях, когда адгезия все равно остается низкой, наносят слой плиточного клея при помощи зубчатого шпателя, создавая волну. Клей станет отличной основой для штукатурки, обеспечит отличное сцепление с основой.

Чистовой слой

После затирания подсохшего слоя черновой штукатурки наносят чистовой раствор. Слишком рано приступать ко второму этапу работы нельзя, иначе первый слой может поплыть, испортиться. Чистовую штукатурку делают более жидкой, аккуратно наносят строительной теркой, растягивают ее, придают поверхности ровность при помощи круговых движений. При появлении ямок добавляют немного штукатурки и затирают их.

Финишное доведение

В качестве финишного слоя желательно использовать гладкую шпатлевку или белоснежную тонкодисперсную штукатурку. Затирают ее для удаления мельчайших неровностей примерно через 16–24 часа после нанесения, чтобы материал надежно схватился. Далее окрашивают поверхность или отделывают ее любым другим способом.

Нюансы при оштукатуривании откосов

Случается, что при использовании минеральных растворов в ходе оштукатуривания откосов пластиковых окон со временем появляются трещины. Это связано с разными коэффициентами расширения штукатурки и ПВХ, поэтому при изменениях температур формируются мелкие дефекты. Для предотвращения таких последствий в местах примыкания материалов рекомендуется ставить демпфирующие (компенсационные) прокладки из вспененного полиэтилена или иного сырья.

Перед началом работ с оконными откосами нужно внимательно ознакомиться и с другими советами профессионалов:

• до оштукатуривания надо убедиться, что рамы надежно закреплены, установлены симметрично (для этой цели используют угольник и уровень); при выявлении дефектов важно сразу их исправить;
• если нет пены, зазоры между окнами и стеной можно законопатить паклей, хотя запенивание на порядок удобнее и быстрее;
• при использовании волокнистых материалов следует обработать их антисептиком;
• вначале всегда штукатурят внутренние откосы, затем внешние;
• на каждые 10 см толщины стены в зоне проема оставляют расширение с каждой стороны боковины в размере 1–2,5 см;
• верхний откос всегда армируют, даже если адгезия основания со штукатуркой достаточная.

Особенности штукатурки дверных откосов

Оштукатуривание дверных откосов имеет ряд различий с работой с окнами. Сама дверь должна быть установлена строго параллельно полу, иначе сделать откосы идеально ровными не удастся.

Подготовительные работы

Вначале удаляют слабо прикрепленную штукатурку, иные старые отделочные материалы, вываливающиеся кусочки кирпича. Торчащие участки штукатурки тщательно оббивают. Протирают основание нейтрализаторами жира (растворителями), если на нем заметны масляные пятна. Обязательно отчищают старую краску, всю пыль, грязь.

Когда при установке новых дверей щели заменены плохо, сразу же устраняют этот недостаток. Немного смачивают основание, распыляют пену, дают ей обрести нужный объем и застыть. После полимеризации излишки пены срезают острым ножом.

Установка маячков

Удобнее всего работать с дверными откосами с применением направляющих (маяков). Чтобы получить ровные, жесткие наружные углы, крепят перфорированные малярные уголки, которые тоже могут сыграть роль маяков. Каждое изделие отрезают согласно высоте дверного проема, верхний край срезают под углом в 45 градусов. Крепят маяк путем наклеивания на штукатурку, тщательно прижимая к углам. После его выравнивают, чтобы край был на одном уровне со стеной.

Лишний раствор, который вылез через отверстия, убирают шпателем. Берут правило или уровень, прикладывают к уголку, проверяя ровность его положения со стороны откоса и со стороны стены. Повторяют работу со второй боковины двери и сверху. В зонах стыка уголков проверяют их положение на отсутствие перепадов.

Если двери были установлены правильно, то дверной косяк тоже может служить второй направляющей. Из гладкой доски или фанеры вырезают шаблон, который поможет выровнять штукатурку и убрать ее излишки. Когда шаблон отсутствует, его роль может сыграть правило или шпатель, но вдоль косяка при этом выставляется нужное количество маячков (саморезов или кучек раствора).

Создание насечек и армирование

Для нанесения насечек глубиной 5 мм и длиной до 5–10 см можно использовать обычный небольшой топорик, но более удобным будет применение бучарды (молотка с конусообразными выступами на поверхности). Также для изготовления насечек годится зубило, перфоратор со специальной насадкой. Благодаря таким углублениям штукатурка будет надежнее цепляться за откос.

С целью упрочнения штукатурки основание армируют при помощи полимерной или металлической сетки с ячейками 10–40 мм. Вырезают полотно нужной длины, присоединяют на клей (для пластиковых сеток) или фиксируют саморезами (для металлических сеток).

Оштукатуривание откосов входной двери

После замешивания штукатурки набирают массу шпателем, накладывают на поверхность участка, разравнивают правилом или шаблоном по маякам слоем до 1–1,5 см. Вначале проходятся по боковинам, потом по верховнику.

Убирают лишний раствор, проводя шаблон (правило) зигзагообразно, а не по прямой линии, чтобы штукатурка немного «оплывала» по типу вибрации в бетоне. Этот нехитрый прием поможет уплотнить раствор и лучше разгладить его. После высыхания затирают, шлифуют откосы.

Финишные работы

Каждый тип финишного покрытия требует своей степени гладкости черновой штукатурки, поэтому определяются с ним заранее. Например, под оклейку искусственным камнем или под нанесение декоративной штукатурки можно не доводить покрытие до идеала, тогда как под покраску или оклеивание тонкими обоями основание должно быть абсолютно гладким. Новички в штукатурном деле обычно останавливаются на нанесении стартового раствора и используют плотную отделку.

Если решено окрашивать откосы, придется продолжить штукатурные работы. Еще раз тщательно зачищают поверхность, убирая даже небольшие наплывы и комочки. Наносят слой тонкодисперсной штукатурки или финишной шпатлевки. По мере застывания раствора его отшлифовывают до идеальной гладкости, грунтуют и красят.

Штукатурка арочных дверных откосов

При отделке арочных проемов их прямые боковые откосы штукатурят аналогичным образом. Саму арку отделывают по заранее сделанным шаблонам из фанеры. В межкомнатных арках два таких шаблона фиксируют к стене саморезами с 2 сторон. Для входного арочного проема первой направляющей послужит шаблон, второй — профиль самой двери. Для выравнивания штукатурки в такой ситуации применяют правило типа малки, с выступом на одном торце. Поверхности шаблонов проклеивают скотчем, иначе дерево может сильно прилипнуть к штукатурке.

Криволинейные участки арок обязательно армируют. После крепления армирующей сетки и шаблонов раствор наносят путем набрасывания и выравнивания в одном направлении. После разравнивают массу по противоположному вектору, чтобы закрепить ее. Для затирания применяют специальную терку с закругленной подошвой.

Для оштукатуривания откосов необязательно приглашать профессионалов. Проведя работу своими руками, можно значительно сэкономить на установке пластиковых, ламинированных или металлических элементов и выполнить любой желаемый вид отделки.

Источник