Состав цементного песчаного раствора для штукатурки стен

Цементно-песчаная штукатурка: правила замешивания, пропорции цемента и песка для раствора

Штукатурка стен цементным раствором – один из важных этапов ремонта, необходимый для подготовки стен к финишной отделке. В результате оштукатуривания удается скрыть все видимые дефекты: выбоин, бугры, ямы и вмятины. Традиционно для этого применяют цементно-песчаную штукатурку, причем ее используют как снаружи, так и внутри помещений.

Что входит в состав цементно-песчаной штукатурки

Цементно-песчаная штукатурка (кратко ЦПС) наряду с цементно-известковой является базовой группой цементной штукатурки. В магазинах Москвы ее можно найти в готовом виде в упаковках, но многие предпочитают делать ее своими руками. ЦПС очень простая, поскольку имеет простой состав:

• В качестве вяжущих материалов следует применять цементы пуццолановые и сульфатостойкие по ГОСТ 22266 -2013 «Цементы сульфатостойкие. Технические условия»;
• В качестве заполнителя следует применять песок для строительных работ по ГОСТ 8736 -2014 Песок для строительных работ. Технические условия;
• Воду для затворения растворных смесей и приготовления добавок применяют по ГОСТ 23732-79 — Вода для бетонов и растворов. Технические условия;

ГОСТ 28013-98 РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

4.14 Требования к материалам для приготовления строительных растворов

Наиболее распространенные пропорции цемента и песка в растворе для штукатурки стен – в пределах от 1:3 до 1:4. От марки вяжущего вещества зависит концентрация наполнителя – она может меняться. Соотношение песка и цемента для штукатурки также определяется способом ее нанесения.

Вид штукатурных работ

Допустимые пропорции цемента и песка

По стандартной пропорции цементного раствора для штукатурки 1:4 потребуется 1 ведро цемента и 3-4 ведра песка. Используя другие соотношения составляющих, можно добиться получения нужной марки раствора.

Источник

Как штукатурить стены цементно песчаным раствором?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Производители строительных материалов предлагают большой выбор штукатурных растворов на основе разных вяжущих веществ и наполнителей. Но классическая цементно-песчаная смесь по-прежнему фаворит и у профессионалов, и у начинающих строителей.

Чтобы работа была продуктивной, нужно учесть некоторые нюансы при приобретении компонентов ЦПР, приготовлении раствора и нанесении его на стену. О том, как штукатурить стены цементно-песчаным раствором быстро и качественно, и поговорим.

В каких случаях стоит выравнивать стены ЦПР

Опытные мастера-штукатуры выбирают ЦПС для выравнивания стен в следующих случаях:

• производится отделка фасада — альтернативу цементу и песку в этом случае подыскать очень сложно;
• оштукатуривать необходимо неровную, с большими перепадами высот, поверхность;
• у стен имеются серьезные дефекты: трещины, сколы, отслоения;
• проводятся подготовительные работы под кафель;
• штукатурятся неотапливаемые помещения (балкон, дача, гараж) или комнаты с повышенной влажностью (ванная).

Важно: для стен из камня и дерева лучше готовить цементно-известковый раствор — у него лучшее сцепление с перечисленными материалами.

Функции цементно-песчаной штукатурки

У цементно-песчаной штукатурки несколько задач:

• выравнивать стены изнутри и снаружи;
• защищать фасад и внутренние стены от излишней влаги. Для усиления эффекта в раствор можно вводить специальные модификаторы;
• создавать в квартире или доме комфортный микроклимат — штукатурка паропроницаемая, что позволяет стенам «дышать», регулируя влажность воздуха внутри помещений;
• преграждать, при этом эффективно, путь уличному шуму в дом. Усилить звукоизоляционные свойства помогут поглощающие шум ингредиенты;
• сокращать потери тепла — теплопроводность всего в 2 раза выше, чем у минеральной ваты (0,93 Вт/м*К);
• служить основанием для финишных отделочных работ.

Преимущества и недостатки цементной штукатурки

Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором имеет как плюсы, так и минусы.

Достоинства:

• долговечность — считается, что на фасаде ЦПР способен продержаться без трещин около 15 лет. На практике, с появлением различных добавок, срок службы превышает 20 и более лет. Внутри помещения, при нормальных условиях эксплуатации и соблюдении технологии — более 50 лет. Кто сбивал дома штукатурку советской эпохи, может это подтвердить;
• прочность — цементную штукатурку сложно повредить;
• устойчивость к неблагоприятным погодным условиям (легко переносит дождь, снег, жару и холод);
• долгая жизнь раствора, что для новичка-штукатура очень важно;
• не требуются специальные знания для проведения работ — нанести штукатурку своими руками может новичок-строитель;
• доступная цена — при покупке компонентов по отдельности расходы на материалы уменьшаются примерно в 2 раза.

Среди недостатков нужно отметить:

• высокую трудоемкость процесса, сопровождающуюся тяжелым физическим трудом;
• необходимость шпаклевки под покраску;
• несовместимость с гипсовыми (гипсолитовыми) стенами — материал не выдерживает веса штукатурки и отслаивается вместе с ней;
• плохую адгезию с бетонными стенами — нужны насечки и обработка проникающими грунтовками;
• подверженность усадке, в результате чего может покрыться сетью мелких трещин;
• наличие технологических перерывов, во время которых каждый нанесенный слой подсыхает — затягивается время работ;
• длительность процесса полной гидратации штукатурки, что отодвигает отделочные работы практически на месяц;
• дополнительную нагрузку на конструктивные элементы здания: стены, фундамент.

Материалы и инструменты

Для выполнения штукатурных работ нужно купить:

• портландцемент или готовую смесь в мешках;
• песок: карьерный для обрызга и грунта, речной — для накрывки и затирки;
• фибру из пропилена или стекловолокна — предотвращает усадку и растрескивание штукатурного слоя;
• пластификаторы заводского приготовления или клей ПВА — ускоряет процесс гидратации, жидкое мыло — замедляет;
• праймер под конкретный тип стен, например, «Бетоноконтакт» (бетон), Ceresit CT 16 (кирпич), Tikkurila Otex AP (дерево);
• штукатурную металлическую сетку при толщине слоя штукатурки более 3 см.

Кроме этого, приобретаются материалы для устройства маяков:

• Т-образные профили высотой 6 мм;
• клипсы или зажимы «Креммер» — крепят профиль к саморезам;
• дюбель-саморезы.

Из инструментов и приспособлений на разных этапах работ будут нужны:

Для подготовительных работ:

• молоток;
• зубило;
• металлическая щетка;
• бучарда (троянка, зубчатка);
• кисти и валик для нанесения грунтовки;
• ванночка для праймера — нужна при использовании валика.

Установки маяков:

• стремянка или переносной помост (козлы);
• перфоратор или электродрель для высверливания отверстий под дюбеля;
• болгарка или ножовка по металлу;
• шуруповерт с битой под крест или крестообразная отвертка;
• отвес;
• нивелир или лазерный уровень;
• угольник;
• линейка;
• маркер;
• шнур.

Штукатурных работ:

• бетономешалка (можно взять в аренду на 2-е суток примерно за 600 руб.);
• перфоратор с миксером;
• ковш;
• сокол;

Внимание: если начинающие штукатуры не знают, о каких инструментах идет речь, советуем посмотреть работу «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?».

Какие марки цемента и смесей покупать

При большом объёме штукатурных работ дешевле купить цемент разных марок:

• М50 — имеет невысокую прочность, минимальную усадку, хорошую пластичность раствора. Такие качества идеально подходят для финишного слоя штукатурки — затирки;
• М100 — используется для штукатурки стен внутри помещения;
• М150 — универсальная марка портландцемента. Можно применять и для наружных, и для внутренних работ;
• М250 — основное назначение: оштукатуривание фасадов.

При небольших объемах работ, наоборот, эффективнее использовать марки М400 или М500. Из них можно приготовить раствор нужной консистенции, прочности и пластичности. Здесь необходимо учитывать, что эти виды цемента стоят дороже, но остатка практически не будет, в отличие от варианта с покупкой цемента с более низким уровнем прочности.

Внимание: для новичков в штукатурном деле особо отметим — марка цемента М300 не подходит для приготовления штукатурного раствора.

При покупке мешков с готовой смесью, марка М100 применяется для выравнивания несущих стен, М50 — для внутренних стен и перегородок, М25 — для финишной отделки штукатурного слоя (затирки).

Расчет расхода смеси

Расход цемента и песка на оштукатуривание стены зависит от многих факторов:

• величины отклонения плоскости по вертикали — чем больше завал, тем больше придется уложить штукатурки для выравнивания;

Важно: при завале более 5 см дешевле и проще выровнять стену «сухой» штукатуркой (листами гипсокартона).

• обязательного требования вывести внутренние углы в 90 o . Если углы можно оставить тупыми и острыми, цемента и песка потребуется меньше;
• качества цемента — снижается по мере увеличения срока хранения. Естественно, такого связующего вещества нужно больше на один и тот же объем раствора;
• вида стен. Нужен разный объем штукатурки на одинаковый по толщине выравнивающий слой для древесины, пеноблоков, газосиликатных блоков, бетона, кирпича. Самый большой расход для деревянных стен — в 1,5-2 раза превышает этот же показатель при оштукатуривании кирпичной кладки, примерно в 2,7-3 раза — бетона.

Мастера штукатурного дела используют несколько методик расчета потребности связующих материалов и наполнителей. Наиболее точные результаты получаются после установки маяков.

На стене через равные промежутки по высоте и длине отмечаются ключевые точки. Чем их больше, тем результат измерений точнее. После этого в каждом отмеченном месте замеряется расстояние от поверхности стены до верхнего края маяка, правильнее, до плоскости, которую образуют маяки. Результаты измерений суммируются, а затем делятся на количество замеров. Так находится среднее значение перепада высоты между стеной и маяками. К полученному результату добавляется 0,6 мм — примерно на такую толщину штукатурка закроет маяки.

На следующем этапе находится площадь штукатурки. Для этого из площади стены вычитаются окна и двери. Полученный результат умножается на толщину штукатурного слоя. В итоге получается количество раствора в м 3 . В соответствии со СНиП в 1 м 3 штукатурного раствора должно быть цемента марки М400 — 240 кг.

Дальше проще: кубатуру раствора умножаем на 240 и делим на 25 (вес мешка в кг). Итоговая цифра показывает, сколько мешков цемента нужно покупать. Количество песка привязывается к объему цемента. При расчетах следует учитывать их соотношение. Так, для обрызга требуется 2 части песка для портландцемента М400, грунта — 3, накрывки 1-2, затирки — 1.

С готовыми смесями проще. Там на мешках в обязательном порядке указывается норма расхода смеси в кг (иногда указывают в л) на 1 м2 при слое штукатурки в 10 мм. В этом случае общий объем раствора (площадь стены умноженная на среднюю толщину штукатурки) делится на 100 и умножается на норму расхода. Полученный результат делится на вес (объем) упаковки.

Подготовительные работы

Профессиональные строители считают, что добиться хорошего качества штукатурки можно только в том случае, если треть отведенного времени на выравнивание стен будет потрачено на подготовительные работы. Условно их можно разбить на несколько этапов:

• I — очистка стен от всего лишнего, в том числе и от старой отделки;
• II — ремонт поверхности;
• III — ликвидация разного вида загрязнений;
• IV — обеспечение хорошего сцепления штукатурки со стеной;
• V — выставление маяков.

Кроме этого, некоторые специалисты к подготовительным работам относят приготовление раствора.

I этап: очистка стен. Работы по подготовке к нанесению штукатурки начинаются с того, что со стен снимаются светильники, розетки, выключатели, разный крепеж. При этом не надо забывать об изоляции оголенных электропроводов. Такая операция обязательна даже при отключении энергии.

После этого убирается старая отделка. Нюансы технологии изложены в материале «Как подготовить стены под штукатурку?», где подробно разбирается, как убрать старые обои, краску, керамическую плитку, отставшую штукатурку.

II этап: ремонт поверхности. Стены, после удаления отделки и штукатурки, тщательно осматриваются. В железобетонной стене все дефекты: микротрещины, сколы, отслоения заделываются ремонтным раствором. Чуть сложнее с кирпичной кладкой. Здесь можно столкнуться со сплошной трещиной, образовавшейся при усадке дома, расшатавшимися кирпичами и поврежденными кладочными швами.

Сквозные трещины армируются металлическим прутком, средние по величине — саморезами. После этого они обрабатываются праймером или цементным молочком, а затем заделываются ЦПР. Расшатавшийся кирпич удаляется из кладки. Кладочный раствор с боков и сверху сбивается. Вынутый кирпич вставляется снова на монтажную пену (можно, но не желательно) или на цементный раствор.

Ремонт кладочного шва сводится к его углублению на 20-25 мм, грунтовке и заделке ЦПС или полимерными составами. В деревянных домах ремонтные работы сводятся к конопачению межвенцовых зазоров, если такие работы не были выполнены ранее.

III этап: очистка стен от загрязнений. Штукатурный раствор не держится на копоти, краске, следах от масла. Их в обязательном порядке нужно убрать. Обычную пыль и грязь оттирают металлической щеткой.

Следы от масла на бетоне и кирпиче поможет вывести жирная глина или 3%-ный раствор соляной кислоты. На дереве топор или рубанок. Более подробно процесс очистки изложен в работе «Как подготовить стены под штукатурку?».

IV этап: обеспечение сцепления. Долговечность штукатурки в первую очередь зависит от силы сцепления со стеновым материалом. Он может быть из бетона, кирпича, газобетона, дерева. И у каждого из них разная адгезия с ЦПР, что требует проведения некоторых технологических операций для достижения хорошего уровня сцепления.

Бетон. Этот вид материала плохо держит цементные растворы. Выход находили в креплении на стену металлической сетки. С появлением новых видов строительных материалов штукатуры стали пользоваться другой технологией:

• перфоратором или зубилом с молотком на поверхности стен делаются насечки глубиной около 5 мм и длиной 5-10 см. При этом, чем их больше, тем крепче будет держаться штукатурка;
• бетонная поверхность грунтуется праймером глубокого проникновения дважды.

Кирпич. На нем также делаются насечки. Но вручную, с помощью троянки, зубчатки или зубила с молотком. Кладочные швы углубляются на 10 мм. Для перестраховки кирпич можно прогрунтовать.

Газобетон. Достичь хорошей адгезии на газобетонной стене можно несколькими способами:

• бензопилой нарезать углубления, которые и будут держать штукатурку;
• нанести 2 слоя проникающей грунтовки;
• наклеить штукатурную стекловолоконную сетку.

Какой вариант лучше и как выполнить работы правильно, можно посмотреть в статье «Как оштукатурить стены из газобетона».

Важно: если стена возводилась из нескольких материалов, без штукатурной сетки не обойтись.

Дерево. Сложнее всего с деревянными стенами. На них цементный раствор не держится совсем. Решение проблемы в креплении на дерево сетки из стекловолокна или набивке дранки. Подробно технология изложена в работе «Штукатурка деревянных стен внутри дома своими руками».

V этап: устройство маяков. Получить идеальную плоскость штукатурки по вертикали и горизонтали можно только с помощью маяков. Поэтому к технологической операции по их установке нужно подходить ответственно, предварительно изучив все тонкости процесса, подробно расписанные в материале «Как установить маяки на стену для штукатурки?». Тема большая, поэтому ограничимся перечислением операций:

• стена провешивается;
• определяется плоскость штукатурки;
• готовится раствор из цемента и песка;
• металлические профили нарезаются в размер по длине;
• на стену наносятся кучки ЦПС;
• устанавливаются маяки.

Приготовление раствора

Приготовление штукатурного раствора из компонентов самостоятельно значительно сокращает затраты на ремонтные работы. Сложностей больших нет. Главное, чтобы цементная смесь для штукатурки стен была замешена в тех пропорциях компонентов, которые требуются для каждого этапа штукатурных работ.

Так, соотношение цемент/песок для обрызга — 1:2, грунта — 1:3, накрывки — 1:2, затирки — 1:1. Данные приведены для портландцемента М400. Для марки М500 добавляется еще одна часть песка — 1:3, 1:4, 1:3, 1:1,5 (1,5 предпочтительнее, но можно брать и 2 части) соответственно.

Правила замешивания

При замешивании штукатурного раствора нужно соблюдать несколько правил.

• Песок просеивается через сетки с разным диаметром ячеек. Размер 2-3 мм нужен для раствора под обрызг и грунт, 1 мм для завершающих операций (накрывка, затирка).
• В емкость для размешивания песок всегда высыпается первым. Он должен быть сухим и без посторонних примесей (глина, ракушки, растительность).
• Цемент засыпается вторым. Все тщательно перемешивается до тех пор, пока цементная пыль полностью не покроет частицы песка.
• Малыми порциями добавляется фибра. После каждого добавления все вымешивается. Если фиброволокно ввести в сухую смесь в один прием, фибра, скорее всего, собьется в комок.
• Вода заливается частями. Вначале 2/3. Все размешивается. Потом еще немного из оставшегося объема и так до тех пор, пока не получится раствор нужной консистенции. Если вылить всю воду сразу, можно получить жидкий замес, который потом трудно приводить до нормы. По науке количество воды зависит от объема цемента: на 1 л цементного порошка берется 250 мл воды. На практике все определяется на глаз. Главное, сразу не налить большую дозу.

Важно: при засыпке в воду песка и цемента, последний образует труднорастворимые комочки.

• Разные добавки (пластификаторы, ускорители и замедлители процесса схватывания и др.) вводятся на завершающей стадии размешивания.

Проверить качество штукатурного раствора можно с помощью кельмы. Для этого ее засовывают в смесь и сразу вынимают. Если штукатурка:

• налипла на металл — добавляется песок (раствор получился жирным);
• стекла, не оставив следов — мало цемента. Раствор тощий;
• оставила тонкую пленку из цемента без комочков — можно работать.

Технология оштукатуривания внутри

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором выполняется в несколько этапов. Каждый из них имеет свое назначение и технику нанесения. Три из них основные: обрызг, грунт и накрывка и один вспомогательный — затирка штукатурного слоя под покраску. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего в той последовательности, что приведена выше.

Обрызг. Практика показала, что нанесение на стену сразу толстого слоя раствора приводит к разным негативным последствиям:

• растрескиванию поверхности штукатурки;
• отслоению ЦПР от стены.

Связано это с тем, что жидкая консистенция раствора не держится на кирпиче и бетоне — сползает, а классическая быстро теряет воду в месте соприкосновения со стеновой поверхностью и попросту отваливается. Поэтому в технологии штукатурки появилась начальная операция — обрызг.

Выполняется он легким раствором толщиной 4-5 мм, где, во-первых, песка всего 2 части, во-вторых, воды больше, чем у классического раствора (напоминает жидкую сметану). Это позволяет получить хорошее сцепление цементно-песчаной штукатурки со стеной, обеспечивая прекрасную адгезию грунту, основному слою штукатурки.

Наносится обрызг на хорошо обработанные праймером стены. Если операцию пропустить, то влагу заберет стеновой материал, нарушив пропорции раствора, что скажется на процессе гидратации (образовании цементного камня).

Нанесение обрызга удобнее всего начинать с левого угла и идти между маяками слева направо, снизу вверх. Пройдя первый ряд, приступают ко второму по той же схеме. Штукатуры используют две техники нанесения первого слоя штукатурки:

1. намазывания, когда раствор на соколе вплотную подносится к стене и мастерком или полутерком размазывается по поверхности;
2. обрызга. Здесь штукатурка на соколе также подносится к стене, но на расстояние до полуметра. С него кельмой берется немного замеса и резким движением бросается на стену. Движения выполняются не рукой, а кистью. Шлепки нужно укладывать вплотную друг к другу, пока полностью не заполнится пространство между маяками. Пропуски не допускаются. Если для шлепка мало места, можно растереть уже нанесенный раствор.

Грунт. Второй слой наносится через 2-3 часа после обрызга (этого времени достаточно, чтобы первый слой хорошо сцепился со стеной). Им производится основная операция оштукатуривания — выравнивание стены. Работы ведутся раствором, похожим по густоте на хлебное тесто. Толщина нанесения — 20 мм. Если ее превысить, штукатурка начнет сползать. Если 2 см недостаточно, то выравнивание производят в несколько приемов.

Техника нанесения простая: кельмой раствор наносится на обрызг слева направо, снизу вверх небольшими участками между маяками. Опытные мастера площадь между двумя маяками делят на две части, начинающим штукатурам лучше всего поделить ее на 3-4 части, пока рука не набьется.

Нанесенный раствор должен закрывать верх маяков — все лишнее уберется правилом. Работать им нужно снизу вверх, плотно прижимая к металлическим профилям. Срезанная штукатурка возвращается в емкость с раствором (из-за обезвоживания она не будет держаться). Оставшиеся впадины снова заполняются ЦПР. Операция срезания повторяется.

Каким бы опытным мастер не был, после правила остаются небольшие ямки, пустоты, впадины. Их убирают полутерком. Для этого кельмой на стену набрасывается замес грунта, а затем круговыми движениями инструмента (можно вниз-вверх) втирается в нанесенную штукатурку, заполняя все дефекты.

Накрывка. Третий слой штукатурки называется «накрывкой». Наносится после высыхания грунта, который должен сохнуть не менее 6 часов и не более 12. Раствор готовится из мелкого песка, диаметром до 1 мм, и цемента в пропорции 2:1, где 2 — песок, 1 — цемент. Вода добавляется до тех пор, пока смесь не получит текучесть жирных сливок.

Приготовленный раствор наносится толщиной 2-3 мм, разравнивается и заглаживается металлическими гладилками. В местах стыковки участков накрывки уже нанесенный слой обрезается под углом в 30 o , после чего к срезанной кромке стыкуется следующий участок накрывки. Успевшую подсохнуть штукатурку смачивают водой.

Завершающие работы

Завершается процесс выравнивания стен удалением маяков и затиркой штукатурки.

В начале текущего века среди профессиональных строителей не было консолидированной точки зрения на металлические профили, остающиеся в штукатурке. Одни маяки удаляли, другие оставляли. Сейчас считается правильным удаление металла из слоя штукатурки. Следы, оставшиеся на стене после проведенной операции, заделываются раствором или шпаклевкой.

Как быстро и правильно удалить маяки, можно посмотреть в статье «Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен?».

Затирка выполняется лишь под окраску. Техника выполнения простая: домашний мастер ковшиком или миской из кухонного набора выливает раствор на стену. Мокрое пятно (именно оно должно получиться, если правильно приготовлена смесь) обрабатывается теркой вкруговую или вразгонку (вниз-вверх). Затирка вкруговую более грубая, выполняется в основном на штукатурке среднего качества.

Для выполнения операции нужна терка. Ее прижимают плоскостью к штукатурке и движениями руки против часовой стрелки срезают ребром инструмента бугорки, одновременно заполняя перемещаемым под теркой раствором впадины. Нажим на терку нужно регулировать. Там, где выпуклость, прижимать сильнее, где впадины, слабее. Скапливающийся на кромке терки раствор периодически убирается. Его можно отправить в емкость с замесом или заполнить имеющиеся раковины.

Если после круговых движений остались еле заметные следы, их убирают движениями вразгонку. Для этого хорошо очищенную терку прижимают к стене и взмахами вверх-вниз завершают процесс затирки.

Нюансы оштукатуривания снаружи

Пошагово техника оштукатуривания стен изнутри и со стороны улицы совпадает. Нюансы кроются в подготовительных работах и выборе вида раствора.

• Для фасада лучше приготовить цементно-известковый раствор для штукатурки стен. Он прочнее и лучше противостоит влажности. Следовательно, долговечнее.
• Стены обязательно обиваются пластиковой или металлической штукатурной сеткой.
• Перед накрывкой углы стен и откосы дверей с окнами закрываются специальным армирующим уголком.

• Перед завершающими операциями грунт штукатурки дважды обрабатывается праймером глубокого проникновения.
• Каждый слой штукатурки не может быть толще 15 мм.

В заключение. Условия нанесения штукатурки самостоятельно не содержат проблем. Легко узнать какие компоненты и сколько их нужно в раствор, разобраться, как производится укладка каждого слоя. Чуть сложнее на завершающих этапах. Но и здесь немного тренировки на незаметных участках позволяют выполнить работы с хорошим качеством.

Источник