Плитку сначала класть с пола или с потолка

Последовательность укладки плитки в ванной: что за чем

Порядок укладки плитки в ванной зависит от опыта отделочника, способа установки ванны и возможности ее демонтажа на время ремонта, прочих объективных факторов. Вначале кафель может укладываться на стены, затем на пол или в обратной последовательности. Существует трехступенчатый алгоритм – облицовка верхней части перегородки, пола, затем нижней части стены.

Варианты последовательности плиточных работ внутри санузла

Выбирать последовательность укладки кафельной облицовки на пол/стены санузла следует с учетом следующих нюансов:

квалификация мастера – как правило, нижний и верхний ряд настенного покрытия подрезается по высоте, в отсутствие постоянной практики домашний мастер, вряд ли отрежет всю плитку ровно одинакового размера, поэтому используется облицовка перегородок со второго ряда вверх, затем пола, в последнюю очередь монтируется нижний подрезанный ряд;

Подрезка нижнего ряда по высоте.
возможность выноса ванны из помещения на время ремонта – без этого невозможно целиком уложить керамическое напольное покрытие, плитку на полу от свободной перегородки до экрана можно укладывать на любом этапе;

В некоторых случаях под ванной плитка не укладывается.
узел примыкания борта ванны к стене – если плитка укладывается от борта, ванна должна стоять на уже готовом, высохшем напольном покрытии.

Облицовка стен от борта.

То есть, для каждого способа имеется обоснование причин выбора именно такого алгоритма действий.

Сначала пол потом стены

Подобный алгоритм идеально подходит в случае укладки плитки на стенах от борта ванны:

• это самый лучший способ герметизации узла примыкания бортика сантехнической чаши к перегородке, протечки невозможны в принципе;
• работы следует начинать с пола ванной комнаты, чтобы сразу установить сантехнику на место эксплуатации;
• на перегородках кафель укладывается от борта ванны вверх, затем монтируются нижние ряды.

При облицовке от борта ванна должна уже стоять на готовом напольном покрытии.

По-другому вмуровать чашу в перегородки по периметру не получится физически. Раньше подобная технология использовалась при самостоятельном ремонте мастерами с низкой квалификацией. Напольное покрытие в этом случае служило опорой для нижнего ряда, который сползал под своим весом вниз. Плиточного клея с высокой степенью фиксации в то время еще не было.

Есть нюанс: если экран ванной будет обкладываться плиткой, тогда плитку укладывать под ванной не обязательно, в этом случае можно начинать со стен, но ванну все равно придется установить перед укладкой.

Сначала стены потом пол

Последовательность облицовки обычно выбирается в двух случаях:

• ванна вмуровывается в перегородки (плитка от борта), но пол под ней до экрана кафелем не облицовывается;
• мастер не хочет пачкать напольное покрытие плиточным клеем и крошкой, образующейся при резке настенной плитки.

В первом случае порядок укладки позволят искусственно занизить высоту бортика ванны на 1,5 – 2,5 см, что иногда критично для удобства пожилых пользователей и детей, которым становится легче попасть внутрь сантехнического изделия.

Второй вариант выглядит надуманным, так как на уложенный на пол кафель всегда можно постелить картон по всему периметру для защиты его декоративного слоя.

Сначала часть стены, затем пол, затем остаток стены

Если ванна заносится в комнату и устанавливается в санузле после отделки помещения кафельной плиткой, то обычно используется именно эта технология укладки по ряду объективных причин:

• сначала оклеиваются кафелем стены, но со второго ряда вверх, для этого по периметру помещения на дюбеля прикручивают профиль, выставленный по лазеру;
• высоту нижнего ряда занижают на 1 – 2 см, даже если подрезка по высоте не требуется, это позволит нивелировать небольшие ошибки мастера, если напольное покрытие будет иметь незначительные отклонения от горизонтального уровня;
• в отсутствие плитки на полу ее невозможно повредить, испачкать, исцарапать мелкой абразивной крошкой, получающейся при резке кафеля;
• при укладке напольного покрытия облицовка, уложенная горизонтально, заходит под отделочный материал, находящийся на стене, что обеспечивает герметичность узлов примыкания пола к стенам по умолчанию на случай протечек, аварий;

Завершающий этап укладка нижнего ряда.

даже если, нижний ряд будет отрезан немного неровно, горизонтальный шов после заполнения его затиркой становится малозаметен, не может снизить декоративную ценность интерьера ванной комнаты.

Таким образом, специалисты рекомендуют укладывать плитку вначале на стены, начиная со второго ряда. Затем монтировать напольное покрытие, завершать работу приклеиванием кафеля нижнего ряда на стены. Исключением является вмурованная в стены ванна, для которой вначале укладывается плитка на пол, затем этим материалом облицовываются стены.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник

Откуда правильнее начинать класть плитку: с угла или с центра? Советы плиточника с 20-ти летним стажем

Делаете ремонт и решили самостоятельно положить облицовочную плитку? Похвально! Всегда приятно видеть дело рук своих. В этом случае первый вопрос, на который вам придется ответить: откуда начинать укладку? Ошибетесь — расход плитки вырастет, времени на работу потратите гораздо больше, а результат вас не порадует.

Как сделать все правильно? — рассказал мне опытный мастер-плиточник.

С чего начать укладку плитки — со стен или полов?

Правильный ответ — со стен. И вот почему. Если вы начнете с полов, то вам придется ждать, пока клей высохнет, а это может занять несколько дней. В это время продолжать ремонт в помещении будет нельзя, и вы потеряете время. Но главное, вы можете испортить плитку на полу, когда перейдете к облицовке стен. От падения материалов или инструментов никто не застрахован.

Точка отсчета — угол помещения или вход в него?

Класть плитку на стены обычно начинают с угла, который первым бросается в глаза при входе в помещение. Но есть и исключения из этого правила — когда в помещении имеются внешние углы и они хорошо просматриваются, то начинать укладку лучше от них.

Определились с точкой отсчета и нанесли на стены разметку (новичкам делать обязательно)? Можно начинать выкладывать ряды. Обычно самый нижний ряд укладывается последним. А вот второй и третий ведут по всему периметру помещения.

Именно здесь многие начинающие плиточники допускают критическую ошибку. Сначала облицовывают одну стену — от пола до потолка, а потом переходят к другой. В этом случае почти всегда угловой шов получится 2-4 см, а это выглядит ужасно.

Что делать, если решили украсить стену рисунком?

Все просто. Начинайте укладку плитки с центра рисунка. Затем двигайтесь в разные стороны. А плитку по краям стены пропорционально подрежьте. При такой раскладке рисунок окажется на том месте, где вы его запланировали. Для определения центра стены натяните разметочные шнуры по диагонали. В точке их пересечения и будет центр.

Три варианта укладки плитки на пол

1. Начинать работу следует с самого дальнего от двери угла. Так делается, когда этот угол помещения хорошо просматриваются.

2. Если же он закрыт сантехникой, мебелью или другими предметами, то лучше начинать с самого ближнего к двери угла.

3. В некоторых случаях самый оптимальный вариант — начинать с центра помещения. Например, когда в центре пола размещается рисунок или узор. Для этого с помощью диагоналей определяем центр и в этой точке выставляем первые четыре плитки. От них продолжаем класть ряды в обе стороны.

Существует отличный метод определения подходящего варианта укладки плитки.

Необходимо сделать замер длины ряда и поделить полученный коэффициент на ширину плитки. Если число составило менее половины, то укладку напольной плитки стоит начинать от начала ряда. Так вы сможете сэкономить материал, и раскладка будет выглядеть аккуратнее!

Более подробно и наглядно — в нашем видео

Источник

Плитку сначала класть с пола или с потолка

Укладка плитки — первые шаги

Автор: Игорь Кендысь

Теперь наступает очередь плиточника. Так, как я сам являюсь плиточником с 15 летним стажем, то первое с чего я, собственно, начинаю – это банальная «отбивка» стен. Под этой самой «отбивкой» прячется понятие очень нудной, но очень необходимой работы.

Т.е. Ваши мастера должны очистить стены от старых покрытий – краски, побелки, старой плитки и т. д., если таковые имеются. Обращаю Ваше внимание, что стены должны быть полностью очищены до своего основания (штукатурка, бетон, гипсолит и т.д.) Ни в коем случае не соглашайтесь на, так называемые, «насечки», на которые Вас будут уговаривать недобросовестные мастера!

Так же не забываем про гидроизоляцию пола. На рынке представлены разнообразные гидроизоляционные материалы от пленки и до битумных мастик. Гидроизоляция должна быть нанесена на пол с заходом до 20-30 см на стены.

Я много раз сталкивался с последствиями таких насечек, когда люди спрашивали у меня: почему стены качаются, они же в плитке?! Они потому и качаются, что горе-мастера сэкономили себе время на подготовительных работах! Они просто сделали насечки на старых малярных покрытиях (а деньги за отбивку стен с хозяев взяли) и потом налепили плитку. Через 1-2 месяца плитка начинает отставать и «шататься» приводя хозяев в уныние.

Поэтому, убедительная просьба: обратите внимание, как Ваши мастера отбивают стены. Лично я всегда отбиваю стены до основания – это занимает время, но это 100% гарантия прочности выложенных плиткой стен.

После отбивки стен наступает черед грунтовки.Я пользуюсь бетон-контактом — это очень мощная грунтовка с кварцевым песком — он нужен для наилучшего сцепления клея со стеной. Перед употреблением грунтовку необходимо тщательнейшим образом перемешать строительным миксером на небольшой скорости.Старые, сухие штукатурки, газобетон, гипсолит и другие пористые основания необходимо походить 2-4 раза.

После хорошей грунтовки стена, после проведения по ней рукой шершавая как наждачная бумага и не маркая. Напоминаю, что подготовительные этапы самые важные, здесь нужен контроль за мастерами с Вашей стороны!

Следующий этап – собственно раскладка плитки.

В современной ванной комнате всегда применяются подвесные потолки. Поэтому вертикальная раскладка плитки начинается сверху — от края будущего потолка. Среди множества вариантов устройства потолков в санузлах и ванных комнатах – я предпочитаю пластик. Это надежно, красиво, удобно и быстро в монтаже. Конечно, у кого есть средства, заказывают натяжные потолки, но это, как говорится, на любителя. Для ремонта класса «евро-эконом» вполне подойдут пластиковые панели, тем более сейчас они выпускаются шириной до 40 см., и в готовом виде потолок смотрится ничем не хуже натяжного! Швов практически не видно! Но, как говорится, Вам решать.

Хорошо будут смотреться и реечные потолки. Но в любом случае, если Вы решили делать подвесной потолок в ванной и туалете, необходимо начинать разметку плитки с потолка. Визуально целая плитка у потолка придает законченный вид помещению, а вся подрезка прячется у пола – это сразу говорит о профессиональном подходе.

Не слушайте, если Вам начнут говорить, что лучше всего начать укладку целой плитки от края ванны – это чушь! К потолку, плитка обязательно выйдет с подрезкой, и эта подрезка вверху испортит Вам весь вид и дизайн помещения, уменьшит его визуально.

Еще важный момент. После укладки последнего ряда плитки я всегда укладываю так называемый «поясок» — это небольшие, ровно отрезанные куски плитки размером не более 6-8 см в высоту. Это необходимо для крепления направляющего профиля при монтаже подвесного потолка. Эти куски выбираются из обрезков плитки и могут быть различной длины, все равно их не будет видно, так, как они будут закрыты профилем и потолочным плинтусом или уголком. Потолок будет смотреться, так, будто он начинается прямо от самого края верхней плитки.

Относительно разбивки плитки по ширине стены, обычно рекомендуют симметрично подрезать плитку с обоих углов, если ширина стены не равна целому числу укладываемых на нее плиток. Лично я выбираю «красный угол», т.е. самый заметный и видный угол помещения, при входе в него. Остальные углы обычно закрыты шторкой над ванной, или душевой кабиной, полотенцесушителем, штангой для полотенец и т.д. Т.е. всегда в помещении найдутся два угла самых видных и два незаметных. Вот в этих «красных» углах я всегда укладываю целые плитки, а в остальных прячу подрезку. Смотрится всегда хорошо.

Укладку плитки я всегда начинаю с пола. Если пол неровный, его, прежде всего надо выровнять, т.е. сделать стяжку. Стяжку можно делать из цемента и песка в пропорции 1:2, чтобы стяжка была крепче, или взять готовый состав – грубый ровнитель пола. По истечении суток на стяжку можно укладывать плитку. Можно в целях экономии времени применить ГВЛ – гипсоволокнистый лист.

Я клею ГВЛ на обычный плиточный клей, если перепад не сильно большой, и тут же начинаю укладывать плитку. Для напольной плитки, по моему опыту, лучше всего подходят дистанционные крестики размером 2-2,5 мм. После укладки пола, также по истечении суток, можно приступать к укладке плитки на стены.

Обычно рекомендуют заделывать все отклонения от вертикали, превышающие 5 мм на 2 метра. Тут вопрос спорный. Если заделывать все подобные отклонения, то придется все стены штукатурить «в ноль», практически заново – а это время и деньги. Получается, с Вас будут брать деньги и за штукатурку по уровню и за укладку плитки!

Я делаю несколько по-другому. После укладки напольной плитки я беру 2 метровый уровень и проверяю все стены. На наиболее проблемные в плане вертикального уровня стены вешаю отвесы и смотрю перепад стен. Поверьте, если перепад составляет до 1,5-2 см. – ничего страшного! Я беру 8 или 10 мм гипсокартонный лист и приклеиваю его в проблемных местах на специальный клей для ГКЛ или на плиточный клей и тут же начинаю укладку плитки!

Экономия не только времени, но и денег! У меня было достаточно случаев, когда перепад составлял 7 и более сантиметров! Ничего страшного. Когда хорошо подготовлены стены на них можно клеить ГКЛ или ГВЛ в 2 и более слоев. Просто необходимо соблюдать некоторые правила. Все приклеиваемые участки должны плотно прилегать к стене, так, чтобы из-под листов выходили остатки клея. Клей желательно наносить тонким слоем при помощи зубчатого шпателя «гребенки», не только на участок стены, но и на лист.

Затем этот участок для 100% гарантии я рекомендую прикрепить к стене несколькими дюбель-гвоздями.Всегда дешевле взять обрезки гипсокартона оставшиеся от монтажа стен или купить некондицию на строительном рынке, чем платить за штукатурку и сам материал (сухие штукатурные смеси).

Итак, теперь можно приступать к укладке плитки на стену. Как я уже говорил, разметку плитки начинаем от потолка. У любого «красного» угла я, от пола и до потолка, провожу вертикальную линию. Провожу строго по уровню. Затем беру целую плитку и, ровно прикладывая ее к вертикальной черте, начинаю от потолка размечать. Строго сверху вниз с небольшим допуском (2мм) на крестик.

Необходимо также учитывать декоративный бордюр (если такой имеется). В подавляющем большинстве случаев у пола получается подрезка. В зависимости от размера укладываемой плитки и наличии декоративного бордюра подрезка может составлять от 4-5 см. Хотя в дизайнерских раскладках плитка рисуется всегда целой от пола и до потолка. Но по моему опыту – даже укладывая плитку по дизайнерским рисункам, я всегда первый ряд от пола подрезаю на 7-8 мм. Это делается с поправкой на погрешность уровня, которая составляет 0,5-1 мм на 1 метр укладываемой поверхности.

Источник