Панели пвх для потолка бани

Отделка и утепление потолков в бане вагонкой из пластика

Потолки в бане — то место откуда может или не может капать на вас вода. Сырые, сухие, горячие и холодные — они терпят все капризы бани. Отделка потолков требует соответствующих материалов и способа монтажа, о которых расскажу в статье и поделюсь фото которые сделал при монтаж потолков в моей бане. Идет 3-й месяц строительства в две руки.

При выборе материала для отделки потолков я исходил из соображений лени и экономии, поэтому деревянную вагонку не использовал а использовал пластиковые панели с имитацией дерева. Причин для этого не мало:

• пластиковые панели не надо обрабатывать антисептиком — они и так не поддаются гниению, защищены от плесени;
• существует широкая гамма цветовых решений имитирующих структуру дерева и разные по цветовой гамме;
• строгая геометрическая форма и удобство монтажа ускоряют работу с отделкой потолков;
• ширина 25 см в отличие от вагонки шириной 8-10 см уменьшает количество крепежа и операций по установке фасонных изделий в 2-3 раза;
• нет необходимости 2 раза после монтажа в сравнении с деревянной вагонкой красить поверхность и покрывать лаком или защитными составами;
• значительная экономия средств — ниже цена чем на деревянную вагонку и нет необходимости покупать антисептик и краски или лаки.

Как делается отделка и утепление потолков в бане пластиковой вагонкой

Балки потолка комнаты отдыха в конструкции моей бани расположены на расстоянии 50 — 75 см друг от друга. В эти промежутки сверху будет уложен минераловатный утеплитель . Чтобы избежать прогибания пластиковых панелей я использовал синтетический шнур для создания несущей плоскости для минеральной ваты. Шнур пристрелял строительным степлером на высоте 1,5-2 см от нижней плоскости балок потолка. Такая сетка позволит взять на себя лишнюю нагрузку утеплителя и дополнительно создаст вентилируемое пространство между панелями и ватой.
Пластиковая панель сама по себе является хорошим утеплителем, так как имеет ячеистую структуру с воздухом внутри и пустыми полостями внутри толщиной 5 мм. Большое количество тонких конструктивных перегородок внутри панели делает их прочными по всей длине. Этого запаа прочности достаточно если сверху уложить утепление потолка из минваты. Но если проводить утепление потолка бани материалами типа глина. керамзит и т.п., то необходимо дополнительно укрепить потолок.

Отделка потолка пластиком в прямом смысле слова является отделочными работами, а вот использование вагонки только подготовка к отделке, так как дополнительно требует шлифовки, пропитывания и покраски. Необходимо сразу оговориться, что следует до монтажа проложить все электрические коммуникации для освещения и вентиляции. После монтажа покрытия потолка в бане проводить эти работы в подкровельном пространстве очень сложно и неудобно. В парилке нельзя использовать пластик, так как он при температуре 90-100 градусов может изменить форму и цвет до неузнаваемости. В Моечной комнате такой потолок — незаменимый. Это самая сырая комната. Плотное прилегание швов пластиковых панелей или вагонки делает такой потолок практически непроницаемым для влаги и пара, что к дополнению к описанным выше преимуществам позволит сэкономить на гидробарьерной пленке, которая должна защищать вату от увлажнения. А открытый пирог утеплителя под чердаком позволит быстро вате высыхать, как я и писал в статье о утеплении потолка в бане народными средствами.

Несмотря на то, что пластиковые потолки нет необходимости сушить, они не смогут заменить богатый и неповторимый вид натурального дерева.

С точки зрения монтажа потолочной разделки для прохода трубы от печи — деревянная вагонка предпочтительней, так как устойчива к более высоким температурам и не плавится от горячего воздуха.

Характерной чертой бань являются низкие потолки, которые не позволяют вешать высокие люстры, и как правило, люди монтируют потолочные светильники низкого профиля. Они своим дном практически касаются пластиковых панелей. Поэтому и нагреваться они не должны, так как пластик изменит свою форму и панели покрутятся. В связи с эти необходимо использовать легкие светильники, которые рассчитаны на лампы-экономки с малой мощностью рассеивания тепла (до 60 ватт). Для монтажа точечных светильников ничего дополнительно предпринимать не придется.

Следующим шагом в моем отчете о строительстве будет укладка утеплителя из минеральной ваты поверх пластиковой вагонки, чтоб не получилось как в песне: «потолок ледяной, дверь скрипучая…»

Особенности укладки потолков из вагонки

Панели ПВХ — самый удобный материал для монтажа и отделки. Крепится он кляймерами строительным степлером или маленькими гвоздиками. О таких способах крепления я уже писал в статье о монтаже вагонки в парной комнаты. Разнообразное количество декоративных окончаний в виде потолочного плинтуса позволит качественно закрыть щели между потоком и стеной, я использую для этого деревянный плинтус для поддержания одного стиля помещения.

Пластиковые панели с глянцевым покрытием легко царапаются. Поэтому постарайтесь снять защитную полиэтиленовую пленку в самую последнюю очередь перед монтажом и не кладите вагонку лицевой частью на пол.

Рекомендуется при монтаже таких панелей устанавливать расстояние между рейками обрешетки или балками потолка не более 60 см для предотвращения прогибания и деформации поверхности. Самая типичная длина панелей в продаже — 6 метров, что крайне трудно в перевозке, поэтому позаботьтесь о предварительном расчете метража и порежьте вагонку еще в магазине. Я использовал панели шириной 25 см.

По своей структуре вагонка (панели) могут быть бесшовные и с декоративным швом. Панели лучше выбирать без шва, так как с них легче снять капли конденсата в условиях зимнего прогрева бани и тогда ваш потолок не даст образовываться грязным потемнениям от возможной пыли или сажи. Особенность панелей с декоративным швом такая, что при подвижках потолка (если такое случается) расхождение панелей не заметно для глаза.

Пластиковые вагонка и панели из ПВХ хорошо переносят чистку современными моющими веществами, но я бы советовал использовать моющие средства с минимальным содержанием химии.

С точки зрения любителей оценивать влияние интерьера на психику, советуют подбирать рисунок на панелях потолка не контрастный , а спокойный и еле заметный, чтоб понизить раздражительность в бане.

Все эти полезные свойства вагонки из пластика, которая не пропускает пар, накладывает обязанности на обеспечение хорошей вентиляции в тех местах под панелями где необходимо просыхать стенам деревянной бани , да и кирпичной в том числе. Ее я буду использовать и для оформления душевой кабины в моечной комнате, чтоб защитить стены из бруса от прямого попадания воды.

Отделка и утепление потолков в бане вагонкой или панелями — самый практичный способ для проведения работ своими руками. Успехов вам в строительстве вашей бани!

Источник

Панели ПВХ при строительстве бани — насколько это целесообразно

Строительство и ремонт бань сопровождается, как правило, вопросом: «Что лучше использовать в качестве стеновой отделки?» Натуральное дерево при всех своих достоинствах имеет и ряд недостатков, обойти которые не всегда удается. Этот горючий материал требует особой обработки и особого ухода. К тому же, обшить стены натуральным материалом достаточно дорого.

В последние 8-10 лет строители бань все больше внимания уделяют пластиковым панелям ПВХ, которые не только не уступают по своим качествам натуральным материалам, но и где-то их превосходят.

Прежде всего, эта новая для России стеновая отделка, с образцами которой можно ознакомиться на http://www.uniproc.ru/catalog/, достаточно экологична, чтобы использовать ее при ремонте и строительстве бань.

Понятно, что некое предубеждение по поводу ПВХ – термопластичного полимера винилхлорида – заложено в нас, можно сказать, на генном уровне. Но «все течет, все меняется», и для современных образцов панелей из ПВХ используются нетоксичные ингредиенты, пригодность которых для производства материалов для отделки таких помещений, как баня, подтверждается сертификатами соответствия экологическим нормам. Некоторые современные панели ПВХ способны выдерживать температуру порядка 115 градусов по Цельсию.

Немаловажно для строительства и ремонта бань и такое качество ПВХ панелей, как пожаробезопасность. Пластик, из которого они изготавливаются, не горит, а плавится. Причем, при этом он не выделяет вредных веществ и не способствует распространению открытого огня.

Панели ПВХ легко моются, так что достичь чистоты и ухоженности помещения в случае их использования в качестве отделочного материала для стен, достаточно просто.

Если говорить о сроке годности панелей этого типа, то и здесь им нет равных. При надлежащем уходе ПВХ панели служат долго, при этом они сохраняют не только целостность, но и практически первоначальный внешний вид.

Кстати, о внешнем виде: с эстетической точки зрения панели ПВХ выше всяких похвал. Производители поставляют самые различные по дизайну и типоразмерам образцы этих изделий. В комплекте к панелям, как правило, идут молдинги, плинтусы и конечные планки, что позволяет придать интерьеру завешенный и аккуратный вид.

К неоспоримым достоинствам панелей ПВХ также можно отнести тот факт, что смонтировать ПВХ-поверхность достаточно просто. Большая часть панелей имеет замковую систему «шип-паз».

Как показывает практика, для отделки стен бани лучше всего использовать панели, ширина которых в пределах 150-250 мм, толщина 80-100 мм. В помещениях с повышенной влажностью монтаж ПВХ панелей рекомендуется производить на деревянную обрешетку, между обрешеткой и стеной необходимо уложить гидроизоляционный материал. Это убережет баню от образования конденсата.

Если вам понравилась статья, то вы можете поделиться ей с друзьями или занести в избранное. Кроме этого, вы принесёте существенную пользу для этого сайта. Спасибо!

Источник

Отделка моечной в бане пластиковыми панелями

Традиционные и современные технологичные материалы для отделки бани где-то конкурируют, где-то дополняют друг друга. Там, где позволяет бюджет, мы уже не делаем утепление из глины и листьев, а с другой стороны, баня ограничивает нас в использовании разнообразных пластиков и их производных там, по крайней мере, где температура высокая.
В общем, очень интересно наложить банную специфику на весь спектр доступных в продаже отделочных материалов.

Для сауны и бани: есть ли разница?

У нас и баню-то от сауны не всегда люди отличают, где уж тут говорить о каких-то специфических материалах.

На самом деле отличий в материале для отделки сауны и бани может и не быть, ведь условия эксплуатации примерно одинаковые, только в одном случае влажность будет повыше, в другом — температура.

Разумеется, мы говорим о парном помещении. Оно разное в русской и финской бане только конструкционно. А материалы используются одни и те же: это дерево, камень, стекло, металл.

Конечно, финны задают моду на то, как выглядит сауна. Поэтому сауны чаще выглядят более современными, чем русские бани. Достигается это как раз за счет некоторых отделочных элементов и материалов.

Что это за элементы? Ну, во-первых, допустимо становится использование лакокрасочных материалов в сауне. Это довольно прогрессивно, учитывая, что любители русской бани подозрительно и негативно относятся к любой «химии» в парилке. А у финнов дерево можно покрыть акриловым лаком с любым оттенком. Это вносит разнообразие в то, как выглядят интерьеры их саун.

Во-вторых, привычно уже, что дверь в сауну сделана из такого материала, как жаропрочное стекло (см. о них тут).

В-третьих, сам дизайн более современный — это предельная простота, выявляющая красоту природного материала, а также геометричность форм. Освещение тоже современное, активно использующее новые технологии — оптоволокно, например, не говоря уже о светодиодах.

В-четвертых, кирпич и камень в сауне вполне могут использоваться в качестве отделочного материала, потому что классическая печь финнов — это обычная железная, без кожухов, с верхней каменкой, которая быстро нагревает парную, даже если часть помещения отделана кирпичом и камнем. Однако стоит заметить, что эти материалы для отделки стен бани служат защитой от пожаров и попутно выполняют функцию декора.

Материалы для строительства бани

Хорошая бревенчатая баня является мечтой любого человека, следящего за здоровьем и желающего отдыхать и расслабляться в тепле после трудовых будней. Хорошо, если есть, где поставить баню. Это сегодня не является роскошью. Необходим лишь ответственный подход к делу. Начальным этапов является выбор материалов для строительства бани. Их закупают исходя из того, какой вы желаете видеть свою баню и из своих финансовых возможностей. В этой статье рассказывается о том, какие материалы и в каких случаях лучше применять.

Баня – мечта любого человека

От язычества до наших дней

Русские пользуются баней испокон веков, точное время появления бани на Руси сокрыто во тьме столетий. Первое летописное упоминание о бане относится к Х веку, то есть к еще языческим временам. Уже с тех пор бани рубили из бревен, эта традиционная технология жива и оправданно популярна по сей день. Но изначально щели в срубах законопачивали мхом, а топили баню, как, впрочем, и избу, «по-черному»: дым от печи выходил не через дымоход, которого просто не было, а через окно. Кое-где такой способ топить баню сохранился до сих пор, но, согласитесь, это некомфортно и негигиенично, а некоторым даже резко противопоказано. Во-первых, сомнительное удовольствие – дышать угарным газом, а во-вторых – при таком виде топки копоть оседает на стенах помещения.

Сейчас бани топят, в основном, «по-белому»: дым идет через дымоход, в помещении чисто и легко дышать. Удивительная атмосфера настоящего банного пара дарит ни с чем несравнимое удовольствие! Вряд ли кто-либо пожертвует этим ради «духа старины». Однако качество «баньки по-белому» напрямую зависит от того, как и из каких материалов она построена.

Практический подход

Итак, к делу! Для начала выясним, какие же нужны материалы для бани и сауны. Не забывайте, здесь все зависит от Ваших желаний и возможностей, а также от особенностей выбранного Вами конструктивного решения объекта. Для строительства бани могут потребоваться:

• Дерево (бревна, брус, доски)
• Камень и/или кирпич
• Цемент, глина, песок, гравий
• Гидро-паро-теплоизоляционные материалы
• Кровельные материалы (шифер, железо)
• Стекло
• Трубы

Этот список – общий и приблизительный, далее он будет подробно рассмотрен по пунктам. Читатель может решить, что без чего-то он вполне обойдется, а что-то, наоборот, пожелает добавить в смету; как говорится, хозяин – барин!

Для начала хозяину необходимо твердо решить, чего он хочет. Из чего он будет строить баню, каковы будут общая площадь и внутренняя планировка? Считается, что небольшие «семейные» баньки хороши не только меньшим расходом строительных материалов, но и комфортом; именно в них — самый отменный пар. При серьезном подходе к делу нужно учитывать, что на одного моющегося должно приходиться не меньше 5 кв.м. полезной площади. Любителям попариться в шумной компании такой вариант, конечно же, не подойдет, им нужно пространство побольше. Но такое сооружение потребует и больших затрат, и большего ухода.

Можно выстроить баню, состоящую из одной лишь парилки со специально выделенным местом для раздевалки, а можно спланировать и моечное помещение, и комнату отдыха.

Специалисты рекомендуют выделить место под тамбур, который призван препятствовать проникновению холодного воздуха в банное помещение. Есть и другие секреты планировки, призванные удерживать пар и жар в бане, но здесь речь не об этом.

Стены помогают!

Основной материал для строительства бани и сауны – дерево: бревна, цельный и клееный профилированный брус, доска. При желании можно пользоваться только древесиной для постройки всего сооружения целиком, начиная с фундамента и кончая крышей. Баня может быть и кирпичной, и блочной, кому как нравится. И все же традиционно баню рубили из бревен. Кстати, сруб при желании можно обложить кирпичом для придания дополнительной износостойкости и уменьшения теплопроводности, что крайне важно. Однако качественно сделанный сруб сам по себе хорошо удерживает тепло, и к тому же весьма эстетично выглядит.

Бревенчатый сруб бани – это классика!

Сруб представляет собой конструкцию из бревен с вырубленными пазами для продольного соединения и врубками – для перпендикулярного. Каждый ряд уложенных таким образом бревен называется «венец». Для сплачивания венцов и служат пазы и врубки. Правильный паз должен быть круглым; треугольный же зачастую приводит к продольному растрескиванию бревен и щелям в пазах. Качественно вырубленные пазы и врубки обеспечивают плотную подгонку бревен, без чего невозможно будет удержать в бане тепло.

Современные технологии позволяют производителям оцилиндровывать бревна под стандартный диаметр сечения, пазы и врубки выполнены на специальном оборудовании. Все это позволяет добиться более плотной подгонки. Из бревен также изготавливают цельный профилированный брус. Пазы для сборки сруба из такого бруса не требуются. Однако при высыхании он может «повести», то есть деформироваться, образуя щели в стенах. В таком случае стены следует проконопатить.

По окончании сборки срубу необходимо дать постоять примерно год для просушки и усадки. Просушка необходима также для предотвращения загнивания бревен, поэтому современные антисептические средства помогут сократить ее сроки. При усадке неизбежно растрескивание бревен, однако нелишним будет знать, что вертикальные трещины, в отличие от продольных, не уменьшают теплоизоляционные свойства сруба, а напротив – улучшают их.

Наиболее часто для изготовления срубов бани используются бревна сосны, реже — лиственницы. Хвойные породы деревьев известны своим положительным влиянием на физический и психологический тонус человека. При рубке бани из сосны следует, однако, обратить внимание на то, чтобы на внутренней стороне стен не было смоляных мешков. Некоторые специалисты советуют нижний венец собирать из высушенных дубовых бревен, а верхние – из более легкой древесины, к примеру, липы или белой ели. Но в любом случае необходимо проследить за тем, чтобы волокна бревен располагались прямо, а не наклонно. В противном случае при сушке это приведет к еще большей деформации древесины и, как результат, вызовет растрескивание бревен.

В последнее время все большей популярностью пользуются бани из клееного профилированного бруса. Это современный материал, и, не смотря на то, что он весьма недёшев, строительство бани из клееного бруса имеет много плюсов:

• Он меньше подвержен усадке и деформации
• Он крепче
• Имеет ровную и гладкую поверхность – нет необходимости в отделке
• Не подвержен гниению и поражению грибком и насекомыми

Баню из клееного бруса построить легче, и процесс занимает гораздо меньше времени за счет удобства сборки и отсутствия необходимости долговременной усадки. Такая баня обладает отличными теплосберегающими свойствами за счет отсутствия щелей и трещин, к тому же клееный профилированный брус обладает способностью аккумулировать тепло.

Краеугольный камень

Фундамент бывает ленточный,…

Фундамент для бани может быть как ленточным, так и столбчатым. Ленточный фундамент – конструкция основательная. Он ничем принципиально не отличается от фундаментов других построек: либо выкладывается из кирпича, бетонных блоков или камня, либо заливается бетоном или цементными растворами с добавлением глины, гравия и песка. В этом случае нелишним будет его армировать. Исключением может являться лишь глиняный фундамент.

…а бывает – столбчатый

Столбчатый фундамент может быть изготовлен как из бетонных блоков, так и из бревен или бруса. Он выкладывается по углам бани и в местах соединения внешних и внутренних стен. Столбчатый фундамент обойдется гораздо дешевле, и заложить его проще, но если конструкция бани слишком массивна, лучше не рисковать и залить ленточный. Вкратце это все, что можно здесь сказать и о видах фундамента, и о том, какие могут потребоваться материалы для того или иного фундамента при строительстве бань и саун.

В топку!

Печь – это сердце бани. Тут каждый может выбрать сердце сам. Но на Руси в бане традиционно клали каменку. Она вне конкуренции, ни чугунные, ни новомодные электрические и газовые печки и рядом не валялись, к тому же они – не тема этой статьи. Только каменка способна обеспечить оптимальную влажность и температуру в бане.

Каменка идеальна для бани!

Обдумать месторасположение будущей печи следует на этапе планировки бани. При укладке фундамента нужно подготовить место для будущей каменки. Спланировать ее лучше так, чтобы она оптимально протапливала все помещение и не была потенциальным источником пожара. Кладка печи – процесс сложный и требующий определенных знаний и навыков. Поэтому не стоит экономить на услугах профессионального печника, если не хотите потом всю жизнь париться «по-черному». Специалист знает, какой кирпич использовать для кладки печи, как правило, это красный кирпич М75-М150. В зависимости от теплопроводности стен и планировки на обогрев 1 кв.м. потребуется 30-40 кирпичей. Следует учитывать также, что для хорошей тяги дымоход должен выступать над крышей не менее чем не полметра, а в целях пожарной безопасности на уровне потолка и крыши его необходимо расширить.

Печи-каменки можно разделить на два типа – постоянного и периодического действия. Печи периодического действия более эффективно отапливают баню за счет нагрева камней горячим дымом. Пар от печи постоянного действия чище, однако, ценители настоящей русской бани отдают предпочтение каменкам периодического действия. Также печи бывают с открытой и закрытой камерой засыпки, и это тоже напрямую влияет на качество пара. Лучше остановиться на варианте с закрытой камерой. Печь можно оборудовать водонагревательным баком.

Утепляемся!

Чтобы печь не топила улицу, самое пристальное внимание следует уделить теплоизоляции, а заодно и паро-гидроизоляционным материалам. Для начала сбены бревенчатого бруса следует проконопатить. Для этого можно использовать как проверенные войлок, мох или пеньку, так и современные льноватин, льноджут и джутовый войлок, более удобные для работы. Это утеплители ленточного типа, и помимо удобства использования плюсами этих материалов являются следующие: они не подвержены гниению, не «бьются» молью и экологичны.

Ленточный утеплитель укладывается между венцов на этапе постройки сруба, затем щели между венцами и в древесине дополнительно конопатят. Это надо делать уже после усадки сруба. Для конструкции из клееного бруса не требуется.

Утепление и гидроизоляция бани

Для внутренней теплоизоляции используют ДСП и ДВП, пенополистирол, поропласт и сотопласт с полимерной пропиткой. Для гидроизоляции отлично подойдет полиэтилен, алюминиевая фольга, пергамин. Не стоит использовать рубероид, особенно в парилке.Тут вообще лучше отдать предпочтение фольге и разнообразным современным комбинированным теплопароизоляторам. Это плиты какого-либо утеплителя, например, стекловолокна или пенополипропилена, ламинированные с одной стороны фольгой. Такие материалы экологичны, огнеустойчивы, не пропускают холод и не боятся влаги.

Сделайте мне красиво!

После утепления стен их обшивают. Лучше всего для этих целей подходит вагонка. Необходимо обратить внимание на ее качество. При выборе материала хвойных пород древесины нужно тщательно следить за тем, чтобы доска не имела смоляных пазух, но лучше отдать предпочтение березе, липе или осине. По такому же принципу выбирают пиломатериалы для пола и потолка, полков, скамеек и т.п.

Окна в бане должны быть небольшими, поэтому стекла много не понадобится. Не стоит располагать их высоко для уменьшения потери тепла. Стоит предусмотреть форточки для проветривания помещения.

Крышевание

И, наконец, кровля. Если дело касается обустройства крыши для бани, то здесь может быть два варианта: чердачное и бесчердачное покрытие. В первом случае сначала необходимо установить чердачное перекрытие, а затем – саму крышу, односкатную или двускатную. Бесчердачное покрытие представляет собой крышу, совмещенную с потолком. Такое покрытие идеально подходит для маленькой бани, площадью не более 15 кв.м.

И тот, и другой варианты имеют свои достоинства и преимущества:

• Чердачное покрытие более привлекательно на вид и обеспечивает отличную теплоизоляцию. Этот вариант подходит для бани, которую Вы собираетесь использовать и в зимний период. При чердачном покрытии, чтобы защитить потолок от атмосферного давления, нужно сначала сделать крышу, а затем уже потолок.
• Бесчердачное покрытие подходит для бани, построенной на даче, используемой только летом. Оно менее затратно по стоимости, ниже и меньше затемняет участок. На такой крыше можно поместить бак с водой или использовать ее, к примеру, для высушивания фруктов.

Выбирая материал для крыши, нужно первым делом учесть климатические условия.

Если крышу бани покрыть рулонным материалом, то сначала необходимо сделать сплошной деревянный настил на стропилах. Ну а если выберете покрытие из шифера, черепицы или профлиста, то Вам придётся потрудиться над обустройством обрешётки. Для этого используйте брус 50х50 мм или доски толщиной не менее 30 мм.

На дорожку

Вот и все! Да, кое-какие детали остались без внимания, но они либо имеют отношение к строительству вообще и известны каждому, либо непринципиальны и при желании могут быть изучены каждым индивидуально. Главное, что теперь в целом ясно, какие нужны материалы для строительства бани. Теперь желающим срубить баньку у себя на участке осталось определиться со своими возможностями и составить смету, а это – уже полдела. И если у Вас есть хоть немного настойчивости в исполнении своих желаний, вскоре жизнь станет гораздо более приятной, комфортной и здоровой.

Для отделки внутри

Давайте поподробней рассмотрим то, что можно использовать для отделки стен, потолков, полов, а после и фасадов наших бань (и саун).

Стены и потолок

Стены и потолок часто отделываются одним и тем же материалом. И, конечно, в большинстве случаев это будет дерево, однако не торопитесь с выводами!

Вагонка

Вагонка деревянная — однозначный лидер в выборе отделочного материала стен и потолков внутри бани. Она годится и для парилки, и для всех остальных помещений.

ВНИМАНИЕ! Использовать деревянную вагонку в моечной можно, но желательно либо пропитывать маслом, либо покрывать антисептиком и акриловым лаком для увеличения срока службы дерева в настолько влажном помещении.

В продаже вы найдете вагонку, которая будет отличаться:

• по породам деревьев, из которых она изготовлена;
• по сортности (количеству дефектов на погонный метр);
• по профилю доски.

С породами ситуация такая: для парилки традиционно используются материалы из лиственных пород — липа, осина, ольха, ясень, дуб и т.д. Это связано с нежеланием обжигаться о выделяющуюся смолу хвойных пород. Однако есть такие хвойные, которые продавцы позиционируют как годные для парилки — лиственница и кедр, например.

Любые хвойные можно применять для отделки за пределами парилки.

Что касается сортности материала, то это вопрос бюджета. Никто не поспорит, что премиальный сорт будет хорош на потолке и стенах, но кому-то приходится идти на компромисс, и брать сорта пониже.

СОВЕТ! Если берете вагонку не высшего сорта, обязательно добавьте лишний объем к требуемому количеству. Ведь обязательно что-то уйдет в брак. Количество лишнего объема сказать трудно — зависит от количества дефектов. Помимо всяких выпадающих сучков и трещин следите за ровностью досок — скрученные так или иначе доски не выровнять, вы их забьете в пазы, они все равно будут стремиться на свободу.

По поводу профиля материала — тут все зависит от вкуса хозяина. Кому-то по душе простая вагонка, кому-то — с рельефом. Но в профиле вагонки есть одна важная деталька — это размеры шипа и паза.

ВАЖНО! Так как вы собираетесь использовать ее в бане, где дерево увлажняется и слегка увеличивается в размерах, то лучше всего брать такую вагонку, у которой длина шипа чуточку меньше глубины паза и он (шип) тоньше. Это дает пространство для расширения шипа, и избавляет от вспучивания вагонки.

Также для бани хорошо, когда с обратной стороны профильной доски имеются вентиляционные канавки — они ускоряют высыхание древесины. Но такие канавки имеются только на разновидностях материала, которые принято называть «евровагонкой» — она делается по стандартам ЕС.

Также мы можем порекомендовать вам почитать нашу статью о размерах и видах деревянной вагонки.

Вагонка и панели ПВХ

Соединение «шип-паз» — удачная находка. Когда появилась возможность изготовления досок из пластика, ее взяли на вооружение. Так появился материал «пластиковая вагонка», который не особо сильно похож на деревянный прототип, однако тоже имеет замковое соединение.

Пока ширина доски ПВХ не превышает 12 см, ее еще можно называть «вагонкой», потом это уже «панели». Также панели могут отличаться от вагонки отсутствием шва, то есть видимого соединения между двумя деталями. Панели делаются бесшовными, вагонка же может быть как бесшовной, так и с видимым швом.

Что касается внешнего вида, то вагонка ПВХ может быть однотонной и иметь рисунок, может имитировать натуральные материалы (чаще всего дерево), а также иметь какой-то рельеф на лицевой поверхности.

Преимуществом этого материала является то, что он не боится воды — не гниет от нее, не меняет габариты. Поэтому вполне допустимо использовать его в моечной и в предбаннике.

Лакокрасочные материалы и пропитки

В принципе, в бане можно использовать любые лакокрасочные материалы, только надо обращать внимание на маркировку, говорящую о том, для внутренних или внешних работ предназначен тот или иной состав.

Ограничения возникают, как вы помните, в парилке. Там высокие температуры и повышенная влажность. Потолок и стены в этом случае можно либо вообще ничем не покрывать, либо воспользоваться составами, которые финны специально изготовили для этих целей.

В частности, в продаже вы найдете акрилаты — водорастворимые лаки на основе акрила, которые могут как угодно колероваться (приобретать нужный оттенок), но при этом они остаются прозрачными, то есть структура дерева видна.

В моечной желательно если и использовать лакокрасочные материалы, то такие, которые маркированы «для ванных комнат» или «для влажных помещений». Только в этом случае можно ожидать, что проблем с краской не будет. Или будут не так скоро.

Что касается пропиток, то они довольно разнообразны. Мы много писали о них здесь.

Вкратце: дерево издавна пропитывают маслом, воском и их смесями. Это делает дерево более стойким перед влагой, закрывает поры (не полностью). В наше время к масляным пропиткам добавились антисептические — это яды, которые мешают грибам приживаться на древесине и разрушать ее.

Антисептики нужны там, где много влаги. Но в парилке их использовать нежелательно. При повышении температуры многие вещества становятся летучими и будут вдыхаться человеком.

ВНИМАНИЕ! Есть антисептики, разработанные для парилок, но тут вам решать, доверяете вы их производителям или нет.

Итак, дерево пропитывается для защиты от воды масляными пропитками, а для защиты от вредителей (грибов и насекомых) — антисептиками. Первые пропитки рекомендованы для парилки и моечной. Вторые — нежелательны или с осторожностью в парилке, свободно — в остальных помещениях.

Облицовочный кирпич и камень

В бане стараются по минимуму покрывать стены и потолок камнем или кирпичом. Основная причина в том, что это очень долго нагревающиеся материалы. Хотя, с другой стороны, они хорошо держат тепло и долго его отдают.

Поэтому большинство ограничивается необходимостью: ставит разделочную стенку из кирпича, которая нужна если топка печи выведена в соседнее помещение, а поверхность этой разделочной стенки отделывается либо облицовочным кирпичом, либо камнем. См. статью Знакомимся с порталом для банной печи: что это, с чем его едят и из чего делают. Идеи, материалы.

Конечно, ничто не мешает сделать облицовку кирпичом или камнем части стенки и за обычной печкой, даже если топка находится в парилке. Это увеличивает пожаробезопасность помещения. Но большинство ограничивается чем-то вроде минеритовых плит и листов из нержавеющей стали — то и другое защищает дерево от перегрева.

В свою очередь неотполированный камень и кирпич можно покрыть сверху составами, которые сделают их ярче, придадут блеска, а в случае с кирпичом еще и защитят от влаги (смотрите о покраске камня и кирпича тут, а про покраску печей здесь). Но если речь идет о парилке, то лучше от них отказаться. Исключение составляют жаропрочные эмали, которые не боятся высоких температур, используются для покраски кирпичных печей. Они обычно имеют маркировку «КО» — «кремнийорганическая».

Полы в бани часто бывают деревянными. Для их настилки используется обычная или шпунтованная доска. Об устройстве полов можно почитать здесь. А о пропитке против гниения — здесь. Пол в парилке описан в этой статье.

В данной статье мы затронем только темы керамической плитки и лакокрасочные материалы для пола.

Керамическая плитка

Если полы не проливные, то почему бы не сделать их из керамической плитки? Основная причина, которую назовет большинство — это то, что они будут холодными, а делать теплый пол под плитку не всякий захочет.

Но, если подойти разумно, то плитка прослужит намного дольше обычного деревянного пола. А тем, кто не хочет ходить босыми ногами непосредственно по плитке, ничто не мешает настелить деревянных трапов по всему полу. Такие трапы гораздо легче сушить, чем пол. Их можно просто поднять или вынести на улицу.

Другой аргумент — на плитке можно поскользнуться. Но это только в том случае, если использовать плитку с гладкой поверхностью. Современные материалы для отделки пола могут быть рельефными и шероховатыми. Берите метлахскую плитку, она сейчас тоже стала достаточно разнообразной.

В общем, полы в парной и моечной оптимальнее всего делать из плитки, но это наше мнение. Плитка и экономически выгодна (дерево перестилают раз в несколько лет), и комфортна в эксплуатации, ведь мыть плитку проще, чем дерево.

ВАЖНО! Вообще, плиткой можно отделать не только пол. Но имейте в виду, что при отделке стены за печкой категорически не рекомендуется использовать глазурованную плитку, потому что ее поверхность не предназначена для выдерживания подобных температур.

Как вариант, полы можно отделать керамогранитом — это прочный и долговечный материал.

ЛКМ и пропитки для пола

Есть, конечно, масло для деревянного пола. Это если говорить о пропитках. Важным моментом будет уточнить у продавца, будет ли такое масло скользить, если его нанести на пол во влажном помещении. Потому что обычно продается террасное масло — оно отлично впитывается, но террасная доска имеет ребристую поверхность, что увеличивает сцепление, а у вашего пола в помещении может не быть рельефа, поэтому уточните у продавца, годится ли масло для гладкой доски внутри помещений.

Где применяется масляная пропитка для пола? Ну, вот на террасах, а внутри — наверное, все-таки в парилке и моечной. Чтобы влага не проникала в дерево в больших количествах.

Но альтернативой маслу в настоящий момент можно назвать те лаки, которые не боятся воды и стойки к истиранию. В качестве примера — яхтные лаки. Они как раз не боятся открытой воды.

Лаки на водной основе для пола использовать, может, и не стоит. Потому что они нестойки к истиранию. Хорошей новостью будет надпись, что в составе лака есть полиуретан или уретан — эти вещества как раз повышают стойкость к истиранию. Конечно, мы бываем в бане раз в неделю, но за годы сотрется любое покрытие.

Также полы можно покрасить. Используйте только те краски, которые предназначены для полов и внутренних работ. Отдавайте предпочтение материалам, которые не боятся действия влаги и влажного воздуха. Вообще, подробности внутренней отделки можно найти в этой статье Внутренняя отделка парилки и мойки: чем отделать, какие есть варианты, примеры с фото и в этой Лучшая пропитка для бани внутри и снаружи.

Обустройство пола в моечной комнате

Отделка в бане вещь довольно серьезная, кроме чисто эстетической привлекательности к ней предъявляется ряд практических требований, пренебрегая которыми вы рискуете испортить свою баню еще до ее торжественного открытия.

Выбор материала

Вопрос чем отделать стены в бане, актуален только для вспомогательных помещений или наружной облицовки, о них мы будем говорить позже.

Что же касается парилки, то никаких достойных альтернатив в русской бане или сауне, натуральному дереву пока не придумано.

• Особое значение здесь имеет порода древесины. На данный момент самым популярным отделочным материалом в парилке заслужено считается липа. Лидером ее сделали вменяемая цена, высокие теплоизоляционные характеристики пористого массива и светлый, ровный окрас. Благодаря этому, доски при желании можно натуральной морилкой декорировать под дорогие породы дерева;
• Второй в рейтинге стоит осина. Цена на нее, безусловно, выше, но зато эта порода дерева намного лучше противостоит высокой влажности. А данное качество в парилке считается едва ли не основным;

Осиновая отделка.
Дубовая вагонка.

• Такие красивые сорта дерева, как дуб или орех, хорошо подойдут для отделки бани. А вот делать из них лежаки не стоит. Из-за высокой плотности дубовые или ореховые лавки будут сильно нагреваться. На пол эти породы стелить можно, ведь температура внизу редко подымается выше 50ºС, что вполне комфортно для прогулок босиком;
• Для гурманов и любителей экзотики существует заморское дерево абаши. Обладая красивой фактурой, устойчивостью к влаге и хорошими теплоизоляционными данными эта древесина практически идеальна для парилки. Проблема здесь только в высокой стоимости.

Абаши с кедром в облицовке бани.

Виды теплоизоляции.

• Важным моментом в отделке парилки является качественная теплоизоляция. Для ее обустройства обычно используются мягкие маты из базальтовой или минеральной ваты. Имейте в виду, дешевая стекловата здесь не подходит, при высокой температуре она просто спечется;
• Между слоем деревянной облицовки и теплоизоляцией монтируется теплоотражающая прослойка из фольги. В идеале конечно лучше сразу купить специальную вату с фольгированым покрытием, но цена у нее уж больно серьезная. Поэтому здесь монтируется армированная фольга, а для соединения полотен применяется клейкая лента из такой же армированной фольги.

Эскиз лежаков для парилки.

Кроме того нужно впрок запастись монтажной фурнитурой под вагонку, а также позаботиться о деревянных молдингах, плинтусах и прочих финишных отделочных материалах.

Установка каркаса

Первой на стены парилки монтируется пароизоляционная пленка. Причем если речь идет о деревянной бане, то это должна быть именно пароизоляция, дабы стены дышали. Для кирпичных и иных блочных сооружений можно использовать технический полиэтилен.

Покрытие фольгой парилки.

Гидроизолировать стены парилки гудроном или какими-либо иными материалами на основе битума здесь нельзя. Кроме того, что при повышении температуры они могут «поплыть», продукты нефтепереработки при нагревании будут испаряться и выделять весьма ядовитые соединения.

Под обрешетку чаще всего используется брусок 50х50 мм, но это не обязательно, можно брать и меньше. Хотя в таком случае придется несущие бруски устанавливать на деревянные колодки или алюминиевые перфорированные навесы, с помощью таких навесов еще оборудуются каркасы под гипсокартон.

Расстояние от стены до среза несущего бруска определяется по толщине утепления, зачастую это 50 – 100 мм. На стене конструкция фиксируется анкерами.

Теплоизоляция между направляющими.

Далее инструкция выглядит примерно так. Между направляющими вплотную буквально «запихиваются» маты утеплителя. Дабы их обратно, со временем, не выдавило, маты на стене можно зафиксировать пластиковыми дюбелями-зонтиками или при помощи прочной нити и степлера поверх деревянной обрешетки натянуть своеобразную «шнуровку», с шагом порядка 200 мм.

Контр-обрешетка на фольге.

Поверх утепленной обрешетки крепится слой армированной или обычной фольги. Соответственно на армированном полотне стыки проклеиваются лентой, а обычная фольга застилается внахлест. Вся эта красота фиксируется степлером.

Как при внутренней, так и при наружной облицовке вагонка не должна вплотную прибиваться к основе. В данном случае для монтажа применяется так называемая технология вентилируемого фасада, т.е. с зазором между облицовкой и основой. В противном случае дерево будет портиться.

Для этого на несущие рейки набивается деревянная контр-обрешетка. Брусок здесь берется 20х20 мм или 10х20 мм. Теоретически зазора в 10 мм между вагонкой и основой для вентиляции достаточно, но сантиметровая планка может треснуть при монтаже вагонки.

Горизонтальный монтаж планок.

• На первый взгляд вертикальный монтаж планок вагонки выгоден, ведь в стыки не набивается пыль и не задерживается влага, ее легче обрабатывать и чистить, но это справедливо для всех помещений, кроме парилки;
• Как известно в парилке перепад между температурой внизу и температурой у потолка может доходить до 100ºС. В результате закрепленная вертикально планка прогревается неравномерно и в ней возникают серьезные внутренние напряжения, что приводит к деформации и трещинам. Горизонтальный монтаж позволяет избежать этих неприятностей;

Схема монтажа вагонки.

• Проблема попадания влаги решается просто, планки устанавливаются вниз пазом. Такой монтаж удобнее вести сверху от потолка. Стартовая планка по верхней кромке жестко, оцинкованными гвоздями, крепиться к обрешетке, здесь важно выставить ее строго по уровню, иначе вся стена пойдет с перекосом. За шляпки гвоздей не переживайте, они позже закроются потолочным плинтусом;
• Визу планка фиксируется оцинкованным кляймером. Раньше в борт паза забивался гвоздь или загонялся саморез, но при таком креплении тонкие борта часто трескались. С появлением кляймеров все стало гораздо проще, быстрее и надежнее. Стоят кляймеры сущие копейки, поэтому не нужно даже пытаться закрепить планку гвоздями, без опыта это будет сложно;

Принцип фиксации кляймером.

• Далее в паз до упора заводится шип следующей планки, которая также внизу фиксируется кляймерами. И так, пока не зашьется вся стена донизу.

Варианты отделки бани древесиной могут быть различными. Но, чем бы помещение вы не облицовывали, древесина нуждается в защите. Для тех, кто не доверяет серийным защитным составам можно посоветовать обработать дедовским способом, который наносить нужно минимум 3 раза.

Льняное масло для пропитки.

Рецепт прост, для пропитки дерева используется льняное или любое другое рафинированное масло растительного происхождения. Для аромата масло можно настоять в течение 2 недель на мяте или хвойных иголках. Здесь берется стакан состава на пол литра масла. Настаивать нужно в темном помещении и периодически взбалтывать.

Мастика на основе пчелиного воска готовится на водяной бане. Основными составляющими является все то же льняное масло и пчелиный воск, в пропорции 1:5 (одна часть воска и пять частей масла). Единственным слабым местом домашних составов сделанных своими руками считается то, что ими нужно обрабатывать дерево примерно раз в полгода.

Пропитка для бань.

Но сейчас существует множество заводских защитных составов от проверенных производителей. Среди иностранцев лидером считается финская Тиккурила. Финны для обработки дерева в моечных и парилках предлагают состав Supi Sauna. Наши умельцы выпустили «СЕНЕЖ Сауна», который еще обладает повышенным био-защитным эффектом.

Пропитка СЕНЕЖ сауна.

Для потолков предлагается средство под названием Supi Saunasuoya, все от той же Тиккурилы. Дерево в предбаннике или комнате отдыха можно обработать составом Ässä или отечественным, «СЕНЕЖ Аквадекор» который, по утверждению производителей имеет в своем составе натуральный пчелиный воск.

Помимо самой парилки в любой бане обязательно есть душевая и предбанник, который зачастую оборудуется под комнату отдыха. Если обустройство предбанника мало чем отличается от обшивки обычных помещений, то отделка помывочной в бане требует более серьезного подхода.

Отделка моечной в бане сложна, прежде всего тем, что в данном помещении пожалуй самая высокая влажность. Отсюда и материалы должны использоваться соответствующие. Облицовка деревом отлично гармонирует с парилкой, но здесь есть свои нюансы.

Каркас для лежаков в парилке.

Как и в парилке, планки лучше монтировать горизонтально. Только здесь это вызвано тем, что снизу более высокая влажность и как дерево не обрабатывай, оно там быстрее будет портиться. При горизонтальном расположении у вас есть возможность раз в несколько лет, в случае необходимости, заменить часть нижнего сектора. В противном случае придется менять всю облицовку.

Выбор материала

1. Дерево. Оптимальным вариантом считаются хвойные породы. Они содержат смолу, а потому являются более влагостойкими. Используя в качестве отделки ель или сосну, ее необходимо покрывать дополнительно воском или пропитывать влагоотталкивающим составом.

• Плитка. Кафель и керамика отличаются высокими прочностными и влагоустойчивыми характеристиками. Плитку выпускают в широкой цветовой палитре, однако грамотно и эстетично уложить ее самостоятельно не так просто. Обычно ею осуществляют отделку стен до 1,8 метра.
• Камень. Мрамор и гранит применяются в основном для укладки пола и стен высотой до 0,4 метра. Из-за тяжелого веса не рекомендуется облицовывать камнем потолок. Этот материал — дорогостоящий, но имеет длительный срок службы.
• Пластик. ПВХ-панели — наиболее дешевый вариант. Они влагостойкие, просто монтируются и легко моются. Однако этот материал не отличается прочностью и долговечностью, а швы темнеют уже через полгода-год. При этом некачественная панель может выделять неприятный синтетический запах при нагревании.

Фасадные отделочные материалы для бани

Сегодня для любого стенового материала можно купить фасадную отделку на любой вкус и цвет. Построились из дерева — в вашем распоряжении лаки и краски. Баня кирпичная, каркасная или бетонная — обшивайте доской, сайдингом, вагонкой. Хотите облицевать фундамент чем-то попрочнее? Берите плитку или камень. В общем, есть из чего выбрать. Но обо всем по порядку.

Доска

Традиционную баню либо строят из дерева, либо имитируют деревянную постройку с помощью обшивки. А она, кстати, бывает очень разной. Можно воспользоваться обычными досками, в том числе и необрезными, а можно купить специализированные — профильные или планкен.

Обрезная и необрезная доска

Это самый обычный пиломатериал, самый дешевый из того, что можно купить. Доска может быть разных габаритов и разной степени обработки. Чем ниже степень обработки, тем дешевле пиломатериал. Однако это означает, что вам самим придется приложить усилие, чтобы зашлифовать доску, которая прошла только разделку пилой.

Доска обрезная имеет правильную геометрию — ее стороны параллельны друг другу, угол между ними 90 градусов. А вот необрезная доска может иметь какую угодно геометрию — обычно одна сторона у нее больше другой, а торцы не только скошены, но и покрыты неободранной корой. С такой доской работы еще больше, но и стоит она копейки.

Необрезную доску надо очистить от коры. Все доски надо зашлифовать до состояния, которое вас начнет устраивать. После чего их начинают крепить к стойкам (обычно фасад обшивается доской, когда сама баня каркасная, то есть, из досок).

Крепление к стойкам начинается снизу вверх. Каждый следующий слой досок накладывают с припуском на предыдущий. В результате получается обшивка «елочкой». Она надежно защищает соединения от затекания дождевой воды.

Вагонка

Из всех видов вагонки, которую можно встретить в продаже, для улицы мы бы рекомендовали не так уж часто встречающуюся у нас вагонку, которая называется «американка». Она именно предназначена для фасадов — у нее есть наклон и нахлест, защищающие замковое соединение от затекания в него воды.

В принципе, другие вагонки тоже применяются в качестве фасадного отделочного материала для бани, но там нет такого прикрытия для замка.

Источник