Остаток плитки для пола

Как рассчитывают количество плитки на пол в зависимости от типа укладочных работ

При выполнении монтажа плитки на пол, часто могут возникнуть случаи, когда может не хватить пару штук. Это случается из-за того, что покупатель по незнанию приобретает материал навскидку, старается сэкономить, не учитывая фактор ошибок при резке, брака продукции, особенной укладки. Как правильно вычислять возможный отход и сделать ремонт качественно?

Особенности расчёта процента отхода

На просторах сети Интернет имеется масса калькуляторов для подсчёта необходимого количества материала. Но можно увидеть лишь оболочку программы и конечный результат по введённым данным. Как выполняется сам расчёт плитки и правильно ли?

Брак может проявить себя только после укладки через не столь длительное время

Первый вопрос который рождается – какой процент берётся на брак и на другие непредвиденные случаи при ремонте? Есть значение в 5%, которое приближено максимально к реалиям. Вот почему:

• Подходит для плитки, которая не имеет заводского брака, то есть весь материал, который куплен, пригоден для работы. Для этого стоит распаковать каждую пачку и посмотреть на наличие дефектов (сколов, трещин). Также часто может быть различия в оттенке, которые сильно бросаются в глаза.

Внимание! Разные партии материала могут иметь отличия в размерах и оттенке, потому стоит покупать продукцию в достаточном объёме за один раз.

• Размеры должны быть не более 20, 30 см. Если модуль имеет большие размеры, то у него площадь отходов соответственно будет больше.
• Рисунок. Для простого рисунка не имеет значения, как располагать плитки. Если, к примеру, рисунок формируется из 4 плиток, то процент отходов возрастёт в несколько раз.

Но есть и другие моменты, которые могли быть упущены: часто площадь помещения высчитывается неточно. Это может возникнуть из-за прикидочного подсчёта или за счёт того, что само помещение может иметь вытянутую непрямоугольную форму.

Потому процент отходов в 5% можно ли считать за точный? Скорее нет. Нужно брать как минимум 7%, а даже 10%. В таком случае гарантированно останется минимум квадратный метр, который можно приберечь для косметического ремонта в будущем.

Некоторые люди, для снижения отхода, начинают выкладывать кафелем, но этот способ не совсем надёжный. Часто дефекты начинают наблюдаться при финишной облицовке.

Если на полу укладывается панно, с применением контура из более тонких плиток, то это нужно будет учитывать. Можно сделать вывод, что лучше один раз купить чуть больше, чем в недостаточном количестве. Найти такую же плитку впоследствии будет проблематично.

Подсчёт для прямой укладки

Самым простым способом выкладки является прямой. Его, чаще всего, применяют за счёт того, что отходов плиточных материалов меньше, легче выдерживать ровность линий. Этот метод отлично подойдёт для начинающих мастеров.

Как рассчитать плитку для укладки на пол? Первым делом, нужно высчитать точные размеры помещения. Если комната имеет неточную геометрическую форму, то брать нужно в расчёт количество плитки максимальную ширину и длину.

К примеру, нужно выложить в комнате шириной в 4 метра и длиной в 6 метров плитку. Для этого высчитывается площадь. Она равняется 24 квадратным метрам. Как уже было отмечено, на отходы, браки и непредвиденные ситуации добавляем 10%. То есть, 24*1,1=26,4 квадратных метра. Для точности округляем в большую сторону, получаем 27 кв.метров – столько материала придётся закупить.

Для половой плитки определённых размеров указывается на пачке количество и их общая площадь. В среднем это значение находится в пределах 1,2 квадратных метров. Делим полученную ранее площадь на это значение 27:1,2=22,5 пачки. Половину пачки купить нельзя, так что всего 23 пачки необходимо.

Подсчёт при укладке плитки по диагонали

Диагональная укладка используется для того, чтобы скрыть дефекты геометрии помещения. Пол получается красивым, но в таком случае стоит ожидать, что отходов будет чуть больше.

Если ранее для прямой укладки мы использовали 10% в запас, то при ориентации плитки по диагонали это значение нужно увеличить до 15%. Это можно объяснить тем, что если при прямой укладке, можно произвести обрезку два раза, то при диагональной возникают некондиционные отходы.

Например, 24*1,15=27,6 кв.м. Округление даст 28 квадратных метров. Для вычисления количества пачек, проводятся те же самые вычисления.

28:1,2=23,3 пачки. Также округляя, получается 24 пачки.

Внимание! В обоих случаях, когда помещение будет иметь сложную геометрическую форму (трапеция, круг или многоугольник), нужно разбивать помещение на простые геометрические фигуры (прямоугольники и треугольники), и рассчитать плитку на пол и расход материала для каждого из участков. Суммированное значение увеличивают на 10 или 15 % в зависимости от способа укладки.

Поштучный метод определения расхода

Если материал стоит дорого, то нужно рассчитать количество плитки с наименьшей погрешностью. Для укладки обычно используют прямой метод с наличием художественного панно. Для диагональной укладки подобный метод подсчёта не подходит. До начала штучного подсчёта, необходимо определиться с размером одного из экземпляров партии.

Чтобы подробнее разобрать этот вопрос остановимся на том же примере, когда помещение имеет размеры 6х4 метра. Для укладки используется плитка 25х20 см.

Если укладка будет производиться прямым способом, то плитку нужно будет располагать следующим образом: 20 сантиметровая сторона должна идти параллельно стене в 4 метра, а 25 сантиметровая — в 6 метров для того чтобы держать пропорции соотношения сторон.

Вопрос дизайна и визуально совершенства можно оставить на потом. Во всяком случае, это не повлияет на расход плитки. И так, получается сетка 24 на 20 штук.

Получили это так:

• 6:0,25=24 напольной плитки в длину комнаты;
• 4:0,2=20 штук в ширину.

Чтобы определить, сколько общего количества нужно, эти значения перемножаются 24*20=480 штук. Для определения количества пачек действует также простыми арифметическими вычислениями. Обычно в одной пачке 20 штук для малогабаритных, следовательно, учитывая запас в 10 процентов, получается 480*1,1:20=26,4. Округляя, 27 пачек.

Комбинированный расчёт потребности

Если оформление пола намного сложнее с использованием плиток различного размера, цвета и форм, надо будет составлять точную схему. При этом необязательно делать это на всю площадь помещения. Ведь, скорее всего, вся площадь будет состоять из небольших прямоугольных зон, содержащих все элементы, то есть получается цикл комбинаций.

В таких случаях:

• рассчитайте площадь одной комбинации;
• от общей площади помещения и комбинаций получают количество комбинационных зон;
• вычисляются необходимое количество материала каждой формы, при этом для каждой из них высчитывать запас.

Таким же образом, выполняют панно посередине помещения, а всю остальную часть укладывают монотонным покрытием. Все действия в таких случаях простые (также и для керамогранита). От площади помещения вычитают площадь панно, которая и будет зоной отделки монотонными плитками.

Источник

Как подсчитать расход плитки

Процент отхода плитки на подрезку.

Считать расход плитки необходимо не с калькулятором, а с философским подходом. Почему? Учесть все невозможно!

До написания статьи я просмотрел в интернете сообщения по этому поводу. Есть специальные калькуляторы. Есть процент расхода на подрезку, примерно правильный. Это 5% . Почему примерно правильный? Он очень точный.

• Этот процент можно применить, если вся плитка у вас в пачках целая. При этом Вам необходимо все пачки распечатать и пересмотреть каждую плитку на отколотые уголки и оттенок. Различный оттенок, перебирая плитку увидеть трудно, это видно хорошо в сравнении с другими плитками и на расстоянии;

• Этот процент можно применить, если плитка у вас небольших размеров 20 х 30 см, не более. У большой плитки остаются и большие обрезки, которые нельзя применить. Значит процент отходов растет.
• Этот процент можно применить, если рисунок на вашей плитке простой, а не составной, из четырех плиток. В противном случае, число обрезков, которые можно использовать, сокращается в несколько раз.

Кроме этих случаев, возникают другие неучтенные моменты. Причем у каждого свои.

В одном месте забыли подсчитать небольшой кусочек стены или не планировали, когда подсчитывали, облицовывать. В другом – не учли, что помещение не имеет прямых углов. Это ведет к дополнительному расходу плитки при облицовке пола.

Какой процент отхода учитываю я? Это 7% – 10%. Последняя цифра – это гарантия с запасом. Остается остаток плитки примерно 1- 2м квадратных.

Можно снизить процент отхода, но при этом необходимо произвести раскладку плитки на месте. Это наиболее надежный способ, но не гарантирует 100% успех. Все неучтенные моменты начинают всплывать непосредственно только при облицовке. Черт кроется в деталях.

Простое желание сделать симметричную (одинаковую) подрезку на одной стене, в разных углах приводит к увеличению необходимого числа плиток на 7-8 штук. А это около 0,5 м/2 плитки. Отрывок из видео, как раз на эту тему:

Но встречается часто другая крайность. Не хватает 2- 3 плитки. И купить ее уже негде. С момента приобретения проходит обычно 2 – 3 месяца. Завезенная в магазин партия плитки к этому времени уже распродана. Небольшой запас плитки после завершения работ часто выручает. После облицовочных работ начинается установка сантехники, различных полок, вешалок со сверлением отверстий и забиванием дюбелей.

Поэтому, чтобы подсчитать необходимое количество плитки для облицовки, нужно замерить геометрические размеры помещения без “округлений” и запаса и добавить 10% .

Подобный процент запаса на отходы плитки при облицовке, я нашел в одном зарубежном ролике. Ролик был про облицовку стен искусственным облицовочным камнем. Это не меняет суть. Тем более, что размеры камня были незначительные, 100 Х 300 мм.

Кадр из ролика по облицовке стен камнем

Если предусмотрен кафельный бордюр или фриз, площадь, которую они занимают можно не учитывать, при подсчете плитки.

Необходимое количество фриза можно узнать, разделив периметр помещения на длину одного бордюра, не вычитая дверной проем. Дверной проем и будет необходимым запасом.

Расход плитки, при укладке по диагонали.

Как ни странно, при укладке керамической плитки по диагонали, расход такой же, как и при обычной рядовой укладке, а иногда и меньше.

Это чисто практический вывод без всяких научных расчетов.

Вопросы из писем и консультаций в скайпе:

Как доказать заказчику расход керамической плитки?

1. Зачем доказывать. Есть рулетка. Ей можно замерить уложенную плитку и остатки.

Для этого все обрезки плиток сложить, плотно прижав друг к другу, на ровной плоскости, и замерить “квадратуру”.

Зазорами можно пренебречь – они не сильно влияют на результат.

Источник

Как выбрать плитку — какая плитка лучше

Я решил написать статью, чтобы помочь вам с вопросом, как выбрать напольную плитку, дабы не лохануться. В интернете масса статей, в которых понять что-то нереально, сам пробовал – не получилось. Я не хочу грузить вас разными терминами, а расскажу по-простому.

Плитка на полу – это практично и красиво. Причём практичность я поставил на первое место не зря. Никогда не жертвуйте практичностью вползу красоте, а наоборот можно.

Поверьте, какой бы красивой не была плитка, со временем глаз «замылится» и вы уже не будете замечать её красоты. А вот если на поверхности будут явно видны пятна, царапины или другие косяки – это бесит и с каждым днём бесит всё сильнее.

Мои советы по выбору напольной плитки

• не берите самую дешевую плитку – потом пожалеете;
• не покупайте плитку из коллекции, которую выводят из производства (из остатков) – если испортите пару плиток при монтаже или доставке, то докупить уже будет негде;
• лучше отдавать предпочтение тёмным тонам;
• не рекомендую использовать для кухни рельефную плитку или плитку с высокой пористостью – сильно пачкается и впитывает грязь;
• в ванную не берите глянцевую плитку – она скользкая. Вообще, с глянцевой проблем много. На ней видны царапины, глянец со временем стирается, и появляются проплешины;
• большая плитка подходит только для больших помещений. При этом слишком мелкую тоже не стоит использовать, т.к. будет много швов;
• броский рисунок на плитке смотрится плохо, пол не должен рябить;
• с рисунком нужно быть осторожнее, иногда всплывают такие косяки, которые нельзя определить на глаз (несовпадение, неправильная геометрия);
• декоры используйте только на открытых участках, иначе все старания коту под хвост.

Виды напольной плитки

Условно можно поделить напольную плитку на два лагеря:

Что такое бесшовная плитка?

В обоих лагерях есть бесшовная плитка. Её торцы сделаны таким образом, чтобы она образовывала монолитную поверхность. При монтаже плитки кладут встык, без зазоров (швов).

Выбор материала – дело сугубо личное. Я для себя на кухню и в санузел я бы брал керамогранит – оптимальное соотношение цены и качества. В коридор уложил бы клинкер. Но при этом мечтал бы о мраморной или гранитной бесшовной плитке – но это не просто дорого, а очень дорого.

Керамическая

Как-то так принято керамической называть только самую дешёвую плитку. А керамогранит – это уже как бы другая категория напольной плитки. Но если исходить из материала, используемого для производства, то керамическая плитка – это всё, что мы видим на прилавках магазинов «для людей». Поэтому я всю плитку, которая изготавливается из минералов, отношу к категории керамической.

Она настолько разнообразна, что если рассказывать всё, то получится целый каталог – сейчас нам это не нужно. Форма может быть квадратной, прямоугольной (причём соотношение сторон тоже сильно разнится), неправильной формы, закругленной, дизайнерской (тут, вообще, чего только не встретишь).

Из распространённых могу выделить:

Керамогранит

Изготавливается методом прессования и одинарного обжига. Отличие от простой-дешевой керамической плитки в том, что температура обжига выше, соответственно, плитка получается крепче. Также в порошок, из которого прессуют плитку, добавляют колер. На срезе видно, что основной цвет как бы проникает вглубь структуры. Благодаря этому сколы на лицевой поверхности не так заметны.

Керамогранит бывает неглазурованным (полированный, полуполированный, неполированный) и глазурованным. Полирование придает блеск, делает поверхность более гладкой. Глазурование позволяет создать разнообразные рисунки на поверхности и делает её более устойчивой к истиранию.

Клинкер

Изготавливается одним из двух методов: прессование или экструзия. Имеет уплотнённую основу. Обжигается один раз, но при очень высокой температуре. Покрывается глазурью, хотя необязательно. Очень высокая степень износоустойчивости.

Котто

Делают из красной глины методом экструзии. Её не эмалируют и зачастую не покрывают глазурью. Цвет близок к цвету натуральной глины – оттенки желтого, красного и коричневого. После укладки нужно покрыть влагоотталкивающими составами. Это может быть восковая мастика или какое-нибудь гидрофобное средство.

Каменная

Каменная плитка значительно дороже керамической, толще (до 3 см) и надежнее. Позволить себе такое могут не все. Это напольное покрытие явно указывает на высокий статус владельца жилья. Смотрится плитка очень круто, служит отлично, проблем в эксплуатации нет совсем. Всего выделяют четыре вида (смотри ниже с фото).

Мраморная

Гранитная

Из песчаника

Из сланца

Производители и коллекции

Какого производителя выбрать?

Я отдаю предпочтение следующим странам-производителям:

Цена хорошей плитки будет 25-50 долларов/м.кв. За эти деньги вы получите качественную, красивую плитку с правильной геометрией, но ещё не начинаете переплачивать за бренды и понты.

У каждой страны производителя есть марки, которые выпускают свои коллекции, где плитки сочетаются по форме, размеру и цвету. Когда вы видите в магазине стенд с плиткой, то это и есть коллекция, представленная на одном полотне.

Коллекция состоит из пяти основных элементов:

• светлые фоны;
• тёмные фоны;
• декоры;
• бордюры;
• напольная плитка.

При этом напольная плитка, как правило, матовая, а настенная глянцевая. Для одного помещения более чем достаточно одного светлого и темного фона в сочетании с одним видом декора. Бордюры я практически не использую – в маленьких ванных они неуместны, а большие (по-настоящему) встречаются нечасто.

Важные технические характеристики

Прежде чем отправиться в магазин я рекомендую составить технические требования к плитке:

• интенсивность эксплуатации;
• температура и влажность условий эксплуатации;
• наличие/отсутствие воздействия химические веществ.

Исходя из этих требований, выбирайте плитку. Из всех параметров я обращаю внимание только на:

• пористость;
• износостойкость;
• твёрдость – не ниже семи баллов по десятибалльной шкале Мооса;
• сопротивление к скольжению.

Пористость – один из главных показателей, т.к. он влияет и на другие характеристики. Пористость указывает на количество воды, которое может впитать плитка. Выражается в процентах, указывающих увеличение веса плитки после двухчасового погружения в воду.

Пористость зависит от температуры обжига. Чем выше температура, тем ниже пористость и тем меньше плитка впитывает влаги. С уменьшением пористости увеличивается морозостойкость и прочность на изгиб. А у неглазурированной плитки увеличивается стойкость к износу и пятнам.

Износостойкость оценивается по пятибалльной шкале:

• 1-2 степени – для стен;
• 3 степень – для пола с низкой проходимостью;
• 4-5 для любых помещений.

Сопротивление к скольжению измеряется коэффициентом трения, чем он выше, тем лучше. Для увеличения коэффициента трения на плитку для сухих помещений наносят корундовое напыление. Для мокрых помещений используется плитка с ребристой структурой.

Маркировка на упаковке

Очень важно, чтобы дата производства на коробках с плиткой совпадала. Это будет гарантировать, что вся плитка из одной партии. В разных партиях кафель отличается размером (2-3 мм), толщиной (доли миллиметра, но всё же) и оттенком. Также на коробке значками указана вся техническая информация (см. фото ниже).

Как подобрать затирку

• для напольной плитки подбирать затирку «в цвет», плюс/минус пару тонов;
• для стеновой плитки – «в цвет» или светлее.

Если для одной поверхности используется несколько тонов, то затирку следует подбирать к самому светлому.

Схемы раскладки напольной плитки

Нужно стараться, чтобы швы на полу и стене не совпадали. Поэтому не просите мастера совместить швы напольной и настенной плитки. Выбирать плитку нужно исходя из базовых принципов её распределения по полу. Ниже я расписал основные схемы раскладки напольной плитки.

Базовая

Раскладку плитки нужно сделать так, чтобы не было огрызков по углам. Здесь я выделяю три вида.

Убогая

Мастер начинает от угла, укладывая там целую плитку. Затем он продолжает укладывать целые плитки, а последнюю (в противоположном углу) подрезает по размерам. Эта схема допустима, если длина подреза больше половины целой плитки. Но практика показала, что лучше её вообще не использовать.

Деревенская

Мастер считает количество целых плиток в ряду, а остывшее пространство делит на две подрезки, которые вставляет в обоих углах. Допускается, когда нужно красиво обыграть ревизионный люк на стене, для пола неприменима.

Классическая

Мастер высчитывает, сколько целых плиток уместится в одном ряду. Потом он отминает одну плитку и всё, что осталось, располагает посередине (чтобы к углам оставалось одинаковое расстояние). В итоге получается две подрезки по углам, ширина который больше половины целой плитки.

ВАЖНО. Напольная плитка распределяется по классической схеме на видимой части пола.

Диагональная

Диагональ может быть не только 45 градусов, но и любой другой угол.

Шахматка

Использование двух цветов при базовой или диагональной раскладке.

Вразбежку или кирпичики

Лучше смотрится, если используется не квадратная, а прямоугольная плитка. Укладка по базовой или диагональной схеме со смещением шва – необязательно смещение должно быть вполовину плитки. Не рекомендую использовать два цвета, т.к. визуально пол будет казать неровным (обман зрения).

Паркетная

Подходит для клинкерной плитки, похожей на паркет. Красиво смотрится, если используется два цвета.

Ёлочка

Двойная ёлочка

Шашечка

Ковёр

Акцентирование внимания на какой-нибудь части пола. То есть помимо фоновой плитки используется плитка другого цвета, размера или по-другому уложена. Получается как бы ковер на полу.

Из разноформатной плитки

Когда квадрат одной плитки заменяется набором из плиток другого размера. Лучше всего чередование цельных и наборных квадратов смотрится в базовой или диагональной раскладке.

Модульная

Из разных плиток собирается модуль – квадрат определенного размера. Потом из таких модулей выкладывается весь пол. Условно представьте, что одна огромная плитка (модуль) состоит из многих плиток поменьше, а выкладка осуществляется по базовой раскладке. Главное условие, чтобы размеры плиток, используемых в модуле, были кратными. Также нужно использовать контрастную затирку, т.к. если использовать затирку в тон, то модули «потеряются».

Совмещение плитки с другими напольными покрытиями

На границе плитки и другого материала нужно устанавливать порожек. Там, где нет изогнутых линий, я использую обычные стыковочные профили. Они удобны тем, что можно соединить пол разного уровня и перепад будет выглядеть аккуратно. Но чаще всего линия соединения изогнута, и в этих местах я рекомендую использовать гибкий стыковочный профиль из металла.

Принцип компоновки оттенков напольной и настенной плитки

Дельный совет!

Удачное расположение элементов уже придумано. Осталось только подобрать цвета. Поэтому не нужно выдумывать велосипед, а просто следуйте имеющимся правилам. Тогда точно всё получится красиво и гармонично.

Предпочтение горизонтальной раскраске

Например, тёмный пол и верх стены, а посередине светлый шлейф. Как правило, вертикальные линии красиво смотрятся только в проекте. Когда мы заставляем помещение мебелью и техникой, то целостность вертикалей нарушается, и уже нет этого красивого эффекта. Поэтому лучше отдать предпочтение горизонтальным линиям.

Пол всегда должен быть тёмным

Светлый пол быстро пачкается и на нём видны даже мельчайшие пятна или сколы. В процессе эксплуатации в плитку втирается грязь. Из-за этого светлая плитка теряет свой вид уже в первые несколько лет, а тёмная держится бодрячком лет 10-15. Кроме того, к светлой плитке нужно подбирать светлую затирку, которая остается таковой очень недолго.

Нижняя часть стены должна быть тёмной

К тёмной напольной плитке должна примыкать тёмная стеновая. Это смотрится красиво и гармонично, т.к. они из одной коллекции и рассчитаны «работать» в тандеме. На стене будет меньше видно пятна от брызг, которые, несомненно, появятся при мытье полов. Участок тёмной стены над ванной должен быть не менее 7 см.

В туалете тёмный ряд должен сочетаться со светлым между унитазом и встроенной в стене кнопкой слива воды. В редких случаях допускается поднять участок тёмной плитки выше уровня кнопки слива.

Ряд плитки под потолком должен быть тёмным

Выкладывается из той же плитки, что и нижний ряд, примыкающий к полу. При этом ширина верхнего ряда должна быть 1-1,5 плитки, но не меньше. Максимум 2 ряда – если потолки высокие. Этот тёмный кант будет красиво отражаться в белом глянцевом натяжном потолке, дополняя отражение тёмного пола.

Для ванных лучше всего подходят натяжные потолки белого цвета с глянцевым эффектом. Потолок должен быть настолько же глянцевым, как и настенная плитка.

Центральная часть стены заполняется светлой (не белой) плиткой

В открытых местах с неподрезанной плиткой можно вставить декор – но только сдержано, без фанатизма. В некоторых коллекциях декоры не особо красивые, но выход есть – использовать фоны вместо декоров.

Если вы используете декор, то стена с дверным проёмом не декорируется. Если же в качестве декора используется фоновая плитка, то вполне допускается применять её и на стене с дверным проёмом.

Эти приёмы можно комбинировать.

На этом, пожалуй, и закончим. Я вкратце вам рассказал основы, чтобы вы имели понимание о видах плитки, её характеристиках, методах укладки и могла грамотно скомпоновать оттенки в интерьере ванной комнаты. Повторюсь: «Не гонитесь за дешевизной – ничего хорошего это не сулит».

Источник